Сплав на моторке по енисею. Таёжный релакс: сплав по р. Порожной на севере Енисейского кряжа. Пороги на Катанге

Река Подкаменная Тунгуска (Чулакан, Средняя Тунгуска (эвенк. - Дулгу Катэнӈа)) в своих верховьях, до слияния с правым притоком Тэтэрэ носит название Катанга - река в Красноярском крае и Иркутской области, правый приток Енисея. Длина - 1865 км. (Википедия)

В 1626 г. на Енисее выше Осиновского порога, т. е. “Камня”, возникло “Закамское зимовье” “за камнем”, “за порогом”, считая от Туруханска - для сбора ясака. Затем оно было перенесено ниже порога, “под камень” и стало называться “Подкаменное зимовье”, или “Шайхинское”. Прилагательное “Подкаменное” от зимовья перешло к реке Подкаменная Тунгуска, так как она впадает в Енисей ниже порога, т. е. “под камень”.

После сплава по Енисею с группой студентов в 2005 году (см. “Ор. Унив.” № 835) возвращались из Дудинки домой на идущей в Лесосибирск барже, пришвартованной к борту самоходки. В одной из бесед старпом самоходки поинтересовался, понравился ли нам Енисей и каковы планы на будущее. Позже как знаток этих мест посоветовал побывать на Подкаменной Тунгуске: “Очень советую! Не пожалеете!”

Много речушек и рек впадают в Енисей, отдавая ему свою воду и силу. Крепчая, Енисей становится красавцем-богатырем и самой полноводной рекой России (7 место в мире). Но среди всех притоков выделяются три могучих реки - три великих сестры: красавица Ангара, длина 1.779 км (первоначально носила название Верхняя Тунгуска), Нижняя Тунгуска - 2.989 км, послужившая прообразом реки, на которой происходят основные события в знаменитом романе В. Шишкова “Угрюм-Река”, и Подкаменная Тунгуска - 1.865 км (Средняя Тунгуска), ставшая всемирно известной благодаря падению в её верховьях знаменитого Тунгусского метеорита. Все три Тунгуски относятся к крупнейшим рекам России, каждая со своим нравом, красотой и своеобразием, привлекательностью и характером, своими сложностями. Уже был осуществлен сплав по красавице Ангаре - "Лето-2003" (“Вечерний Оренбург” № 713) и Нижней Тунгуске - "Лето-2008" (“Оренбургский Университет” №№ 1013,1034,1036). Настало время идти на Подкаменную Тунгуску.

Среди Оренбуржцев, которым было предложено сплавится по Подкаменной Тунгуске, и 42 откликнувшихся на вывешенное в Интернете приглашение, с приближением лета ряды желающих побывать в этих краях таяли, как весенний снег. Когда настало время отправляться в путь, в составе команды, кроме автора этих строк, остались: один оренбуржец, два человека из С.-Петербурга, один из г. Владимира и один из Усть-Илима. Шестеро - не так уж и плохо.

город Усть-Илим

Предстояло проехать более 4 тысяч км на поезде до станции Усть-Илим - конечному пункту, куда можно добраться по железной дороге. За пять дней до старта оренбуржец снялся с маршрута, и пришлось возвращать уже купленные ЖД билеты. Отправляюсь в путь один, в неизвестности: будут ли попутчики и каковы они. С иногородними была только договоренность по Интернету и телефону встретится в Усть-Илиме. По прибытию в Усть-Илим, познакомился с ребятами из С.-Петербурга и г. Владимира. Здесь выяснилось: снялся с маршрута и местный парень из Усть-Илима. В итоге на маршрут после закупок провианта и репеллентов отправляемся вчетвером. Что ж, бывало и хуже.

Усть-Илим

Договорившись с водителем “КамАЗа”, разместились с грузом в кузове. Надо по лесовозной дороге проехать более 70 км, а затем пешком совершить заброску по зимнику. Этот участок летом непроходим для колесной техники - болотисто. Предстояло, преодолев Николаевский хребет, выйти к реке Катанга - так в своем верховье называется Подкаменная Тунгуска.

Впереди Николаевский

Весь экспедиционный груз, начиная от байдарок и кончая провиантом, пришлось нести на своих плечах. Конечно, всё за одну ходку поднять было не под силу. Пришлось "челночить". Брали часть груза, переносили на 3-5 км вперед и после отдыха возвращались, за второй поклажей. Шли с явным перегрузом и по болотистой местности. После первого дня, совершая по три ходки и пройдя суммарно 30-35 км., продвинулись вперед на 10-11 км. Да, к тому же, болотистый зимник был мало похож на Тверской бульвар. Один из участников получил травму - "потянул пах". Вечером на бивуаке, посовещавшись, решили: если завтра утром он не сможет сам идти, вернемся назад или сделаем носилки и понесём. По счастью, принятые меры и оказанная медицинская помощь помогла травмированному самостоятельно передвигаться. Уже хорошо. Но весь оставшийся груз пришлось перераспределять на троих. Теперь "челночили" уже по четыре ходки. Основательно измотанные, к концу второго дня сумели выйти на реку Озерная . Здесь устроили "рабочую" дневку, с отдыхом, купанием, сборкой байдарок, перераспределением и герметизацией продуктов и снаряжения.

Байдарки собраны

Начало сплава

8 июля начали сплав. Река Озерная иногда расширялась до 15-20 метров, где плыли легко и свободно, но такие участки были небольшие по протяженности. В основном приходилось пробираться через заросли кустарника, пропиливать или обносить завалы, так как упавшие деревья полностью перекрывали русло. Временами речка сужалась до 1,5-2 метров, а порою байдарки с трудом протискивались сквозь заросли тальника. Правой и левой руками касались обоих берегов.

Обнос

Пропиливаем завал

За день проплыли, если это можно назвать сплавом, так как больше приходилось ходить, обносить и пропиливаться, проталкиваться, 12 км, пока Озерная не соединилась с рекою Куусман. Здесь смогли вздохнуть свободно и стали уже плыть по-настоящему. Вскоре Куусман впала в Катангу -начальному пункту сплава по Подкаменной Тунгуске.

Река Куусман впадает в Катангу

Утром за завтраком услышали шум, а затем увидели, как в метрах 50-60 выше бивуака лосиха перебрела Катангу, спокойно постояла, с удивлением рассматривая нежданных гостей - "Кто такие? Что за чужаки? Что они здесь делают?", а потом не спеша ушла в тайгу. Даже заснять неожиданную гостью не успели.

Ширина реки небольшая, 25-30 метров, при глубине 1-1,5 метра. Кроме упавших деревьев, полностью перекрывавших реку, попадаются заломы. Весной, в половодье, река собирает плывущие деревья, образуются нагромождения, в которых очень сложно пропилить проход для байдарки - приходилось обносить "непроход" по берегу. Всё же продвигались теперь намного быстрее и не так сильно уставали. На отдыхах и перекусах удачно пошла рыбалка, что вносило приятное разнообразие в походное меню. Пейзаж вокруг зачаровывает. Поросшие девственной, в основном темнохвойной тайгой берега, теплая, без осадков погода и плывущие по небу облака только подчеркивали окружающую красоту и придавали особое очарование. Порой на плесах, где почти не чувствуется течения, создавалось впечатление, что плывем не по реке, а по небу. Лепота!

Краса и гордость Сибири - Кедр

Было сухо и довольно жарко. Днем столбик термометра временами переваливал отметку в 30 градусов. "Летающей нечисти" в виде мошки, комаров и оводов хотя, как говорится, "имело место быть", но к этому мы были готовы. Как узнали позже, столь необычайно сухая и жаркая для этих мест погода -довольно большая редкость. Уровень воды в Катанге падал с каждым днем, но для плавания байдарок его было вполне достаточно. Были свои плюсы от аномалий природы. Впадающие в Катангу ручьи стали пересыхать, и на выносах можно было собирать "снулую" и выброшенную на отмели рыбу, язей и окуней, в 25-30 см длиной, прямо руками.

Собираем рыбу руками

На участке впадения в Катангу правого притока Чула река в этом месте сильно петляет и образует многочисленные отмели и рукава. Набрав пакет живой рыбы, на отмели решили проплыть ещё полчаса и ночевать. Через 26 минут увидели прекрасную песчаную косу, пристали, расставили палатку, разбили бивуак. Занимаясь делами, всё время поглядывали на реку. Что-то долго нет второй байдарки. Прождав ещё немного и начав всерьёз беспокоится, решаем, оставив бивуак, налегке вернутся к месту нашего последнего отдыха, ведь прошли всего-то 2,5-3,0 км. Даже против течения шли быстро, байдарка пустая, да и волнение за наших партнёров подгоняло. По пути прокрикивали до хрипоты все ответвляющиеся рукава. Тишина! Нет ответа! Дошли до места последней стоянки - никого!

Беспокойство стало перерастать в тревогу! Поспешили вниз, опять прокрикивая все ответвления на реке. Тишина! Приплыли к палатке, очень надеясь, что, пока плавали туда-сюда, за это время парни нашлись. Нет, бивуак пуст! Решаем сплавится ещё на 2-3 км. вниз, и, если не найдем ребят, оставаться здесь и заниматься детальным поиском пропавших. Все это произошло в радиусе каких-то 3-4 км, думается, за неделю найдем. Прошли 1,0-1,5 км, надрывая горло, на каждом ответвлении, и напряженно вслушиваясь в таёжную тишину. Тревога всё нарастала. Обошли по основному руслу очередной остров снова стали кричать. И вот радость! Где-то далеко впереди, за следующим островом, вроде бы услышали слабый отклик. А может, послышалось? Пошли вперед, останавливаясь и крича через каждые 200-250 метров. Отзвук становился всё явственней, стали узнавать голоса. Уже не оставалось сомнений - нашли! Проплыв ещё немного, за очередным поворотом, увидели наконец-то ребят на берегу, возле байдарки. Свалился камень с души! Оказалось, парни ушли с основного русла в протоку, желая сократить путь, и проскочили место бивуака. Все вместе вернулись назад к палатке. Ужинали в тягостном молчании. Я запретил "разбор полётов" до утра, пока все не остынут от пережитого стресса. На следующий день поменяли состав экипажей в байдарках.

Пороги на Катанге

Довольно часто, через 10-12 км, по берегам стоят зимовья разной степени обустроенности, но мы предпочитали ночевать в палатках. Было сухо, тепло и так было гораздо спокойнее отдыхать. "Летающая нечисть" ночью совсем не беспокоила, достаточно обрызгать палатку "Комарексом" (репеллент) и спать, закрывая вход в палатку только сеткой.

За день стали проходить 30-40 км. На 5-й день, проплыв около 150 км, увидели причаленные лодки, на берегу - баню, склады, кухню, бегают собаки. Это нанесенное на всех картах как поселение Кирьяновская Контора. Сейчас здесь живет один человек - Анатолий Николаевич Руденко, 1939 года рождения. Суровый на вид, но с присущей сибирякам широкой душой. У него лесотехническое образование и в разговоре Анатолий Николаевич философски заметил: "Я люблю живой лес, а не в штабелях" . Сказанные им слова глубоко запали в душу и объясняет одиночное пребывание здесь этого романтика тайги. Хотя годы уже берут своё - всё же 71 год, и порой довольно сильно беспокоят ноги. По-видимому, вскоре поселение "Кирьяновская контора" останется только на картах.

Кирьяновская контора

Анатолий Николаевич Руденко - 71 год

Наносили воды в баню. Пропарившись и отдохнув, устроили банкет. За разговором с хозяином выяснилось что фактория - Кирьяновская контора основана в 17-ом веке купцом Кирьяном Черных, который успешно осуществлял обмен товаров на пушнину с тунгусами. Также узнали, что через 4 км заканчивается Иркутская область и начинается Красноярский край, смена часовых поясов. А через 22 км будет первая на Катанге череда порогов.

На следующий день продолжили сплав. Погода, которая 10 дней была к нам благосклонна, испортилась и начавшийся дождь промочил насквозь. Начались пороги. Из-за малой воды каменные выходы временами торчали на поверхности, но гораздо опаснее были камни, лишь слегка прикрытые водой, "бойцы невидимого фронта", практически не различимые с лодки. На четвертом пороге, налетев на такой камень, пробили дыру в оболочке байдарки. Нас стало заливать. Быстро пристали к берегу и выгрузились. При осмотре увидели пробоину более 40 см длиной и 10-15 см шириной. Это серьёзно. Под снова пошедшим дождем разбили бивуак, приготовили ужин и легли спать. Ремонт перенесли на завтра. Утром под не прекратившимся дождем натянули тент и занялись зашиванием прорехи и проклеиванием швов. Было предложено заклеить зашитую пробоину сантехническим скотчем.

Пробили большую дыру

Ремонт скотчем

Никогда не пробовал и не слышал о подобной герметизации повреждений на байдарке. Однако, что хорошо для сантехнических труб, не очень-то работало на лодке. Да, довольно быстро, красиво, но малоэффективно! К 14 часам закончили ремонт и продолжили сплав. Некачественно выполненный ремонт давал себя знать. В байдарку всё время поступала вода, и приходилось грести и постоянно отчёрпывать воду. Проплыли ещё 3-5 порогов. Остановились возле Делаконского ручья, где, судя по описаниям, есть зимовье и начинается знаменитый Делаконский порог, один из сложных и опасных в верховье. Нашли прекрасное зимовье, с баней, складами. Расположились, отложив разведку порога и очередной ремонт на завтра. Всю ночь шел дождь, который нас не беспокоил, но вот комары и в избе, и в бане нас "достали". Не давали поспать нормально, не помогал и "Комарекс".

Знающие туристы расскажут, как при дождях, буквально за считанные часы может измениться уровень воды в верховьях рек. Утром увидели, что Делаконский ручеек, который вчера легко перешагивали с рюкзаками, стал похож на небольшую, но полноводную и бурливую речку. Сказались почти трое суток непрерывных дождей. Перешагнуть его уже не удавалось, а при перепрыгивании, да ещё с рюкзаком в руках, просто свалился в ручей. Ноги дна не доставали, - пришлось плыть. Рюкзак тоже плыл. Он заблаговременно был загерметизирован и выполнял сейчас функцию спасжилета. Проплыв метров 5-7, нащупал ногами дно и выбрался на другой берег. Катангу тоже трудно было узнать: яростная, с пенными валами в 1,5-2,0 метра шумела так, что голоса партнера не было слышно. Разведка Делаконского порога показала: это достаточно серьёзное препятствие и при такой большой воде, для нас он непроходим - будем обносить.

Занялись ремонтом пробоин эпоксидной смолой. Заклеили самую большую пробоину, но терпенья дать смоле застыть не хватило. А, может, волнение и опасения за свои жизни заставляли экипаж торопится. Проплыли остававшиеся 300-500 м. к началу порога, разгрузились и занялись переноской экспедиционного груза и байдарок. Каменистый берег с огромными валунами сильно усложнял обноску, но часа через 3-4 оказались ниже порога. Перекусив и немного отдохнув, снова загрузились в байдарки и продолжили сплав. Дальше пороги пошли почти сплошной чередой. Некоторые проходили по воде, на других проводили байдарки вдоль берега, не разгружая. Это занятие не из легких. Один ведет байдарку за чалку по берегу, не давая ей уйти на стремнину, прыгая с камня на камень, пробираясь через кустарники и обходя попадающиеся деревья с внутренней, ближней к реке стороны. А если попадалась заводь или тайга поджимала, приходилось брести по воде. Другой не давал байдарке застрять в прибрежных камнях. Для этого иногда надо было забредать по колено, а то по пояс и выше в русло реки чтобы провести байдарку сквозь очередной завал камней у берега и вывести её на воду, где лодка могла бы плыть. Тяжко: устали и замерзли. Но, худо-бедно, за день прошли более 15 км.

Так трудились 3 дня. По утрам заклеиваем байдарку скотчем - но это больше для своего успокоения, скотч практически не держится и вода почти сразу начинает заливать байдарку. За 13 км до обозначенного на карте пос. Угоян увидели у берега лодку с подвесным мотором, избу, баню, пристройки. Пристали. Вышел местный рыбак, Володя. Поговорили, отдохнули и поплыли к Угояну. Это на картах Угоян обозначен как поселок, на самом деле он лет 5-6 назад выгорел полностью, и теперь там никого нет, всё заросло травой.

Двое членов экипажа решили, что им уже достаточно приключений и решили сняться с маршрута. Проведя, около сорока лет в различных походах и путешествиях, с разными по психологической, физической и туристической подготовкой людьми нисколько не осуждаю партнеров, - скорее наоборот. Знаю: надо иметь достаточно твердый характер и мужество, чтобы мужчина, отработав на совесть, без истерик, честно и открыто мог сказать: "Это не моё," - такие слова многого стоят.

По описаниям и карте, от поселка Угоян до лесовозного тракта около 5 км через тайгу. Сходили на разведку, дошли до тракта, увидели что он "рабочий", по нему едут лесовозы - вернулись к реке. Попрощались. Настроение и у уходящих, и решивших продолжить сплав отвратительное, как говорится, "ниже плинтуса", что в данной ситуации не удивительно.

Вдвоем по Катанге

От Угояна продолжили сплав вдвоем, на байдарке "Салют-3". Уже прошли примерно 250 км, а впереди было еще около 1.500 км. неизвестности. Река, напрыгавшись и набесившись в порогах, немного успокоилась. Прошедшие дожди сильно подняли её уровень и подтопили большинство шивер и порогов. Они теперь легко проходилось даже без предварительной разведки, так как река и нитка прохождения легко читались с воды. Установившаяся хорошая погода, изумительные виды, а перспектива теперь порой открывалась на 5-7 км, длинные плесы, адекватная физическая нагрузка сделали своё дело - и уже через 2-3 дня мы были почти в норме с эмоциональной точки зрения.

Обеды теперь были отменены, и горячие питание готовили только на ужин и завтрак, с перекусами во время сплава. Исходя из 35-летнего туристического опыта, на мой взгляд, в больших и продолжительных похода обед должен быть обязательно. Он ведь выполняет не только функцию подачи организму калорий и жидкости, но дает возможность на маршруте полноценно отдохнуть - и не только физически. За эти полтора-два часа, пока готовиться и поглощается пища, не менее важно отдохнуть морально и более объективно оценивать встречающиеся на пути препятствия и способы их преодоления. А на реке в это время желающие, не занятые приготовлением обеда, могут заняться рыбной ловлей, купанием, фото- и видеоохотой - как говорится, "личное время каждый использует по своему усмотрению". Как показывает практика, время без обедов не выгадывается, ведь запланированная дистанция проходится быстрее и, что особенно важно, более безопасно, чем без обеда, якобы ради экономии времени. Ходки при гребле на байдарке более 70-75 минут тоже нецелесообразны: сильно устаешь - и тогда теряется чувство восприятия окружающей красоты, ради чего, собственно, и ходишь в походы. Начинается "пахота" ради пройденных километров. Никому не навязываю своё видение стратегии и тактики длительных странствий, но всё же... Что хорошо в походах выходного дня или на 2-3 дневных маршрутах, не очень подходит, на мой взгляд, для продолжительных путешествий.

По обоим берегам, чаще справа, стали появляться очень примечательные каменисто-песчаные микростолбы выветренной и вымытой породы, чем-то напоминающие настоящие Столбы на реках Мая, Лена, Ангара, - своеобразный и запоминающийся участок. Поросшие тайгой горы иногда подходят вплотную к реке, что очень оживляет пейзаж и виды открываются великолепные. Каменные отроги заставляет реку сильно петлять, совершая иногда повороты почти на 180 градусов, обходя препятствие. Возле поселка Чемдальск напрямик, ногами - 1-1,5 км, а по реке - петля на 8-10 км.

Микростолбы на Катанге

Доплыли до первого на Катанге по-настоящему жилого поселения, Чемдальск. Встретились с Иваном Хорошавиным, который стал провожатым по поселку. Живут сейчас здесь 37 взрослых и 10 дошколят. Иван помог найти продавщицу магазина, которая ради гостей его открыла - и мы смогли пополнить запасы провианта. Удалось даже приобрести творог из её личного подсобного хозяйства. Хлеба нет, его сюда привозят раз в неделю, вертолетом из райцентра Ванавара. Но ведь мы в Сибири! Иван пригласил к себе, сказав, что у него дома найдется "пара булок". В длительных походах по малонаселенной местности хлеб почти всегда бывает дефицитом. Есть, конечно, сухари и мука для оладушек, но по хлебу душа тоскует. Этого в городе мы как-то не ценим, а в тайге зачастую даже коренным горожанам приходится менять приоритеты. У Ивана полностью зарядили фото- и видеоакуммуляторы и дальнейший путь продолжили в прекрасном расположении духа. Даже штормовое предупреждение, полученное по рации чемдальцами, о котором нам сообщил Иван, насторожило, но не могло омрачить приятного впечатлении от доброты и отзывчивости Сибиряков.

Поселок Чемдальск, вместе с Хорошавиными (по правую руку Сергей, по левую - Иван)

Через 2 дня увидели на берегу первый километровый столбик речной навигации - 1.275. Сюда в паводок, по Большой воде с Енисея могут забраться баржи. Теперь есть четкая привязка к карте и точное определение пройденного и оставшегося до Енисея расстояния. Попадающиеся пороги и шиверы были залиты высоким уровнем воды, стали не категорийными и сложности при прохождении не представляли. Стали встречаться моторные лодки, мы приближались к районному центру Ванавара. Вечером увидели, что справа в Катангу впадает почти равная ей по величине река Тэтэрэ.

Саранки - таежные лилии

С этого момента мало кому известная, кроме местных жителей, река Катанга меняет своё название и становится всемирно известной Подкаменной Тунгуской, благодаря падению в этом районе неизвестного науке небесного тела, названного Тунгусским метеоритом. Но сейчас ученные называют события того времени более осторожно: Тунгусский феномен. Но об этом немного ниже. Когда приставали к берегу для ночевки, увидели прогуливающихся по берегу медведицу с медвежонком. Пришлось продолжить сплав, так как ночевать поблизости с "хозяйкой" тайги да ещё с малышом нам почему-то не очень хотелось. В русле стали появляться острова разных размеров, но проходить их можно было по протокам, с любой стороны.

Поселок Ванавара

К обеду 22 июля показались баки нефтебазы столбик 1.145 и дома поселка Ванавара. Это районный центр, довольно большой по Сибирским понятиям, тысячи 3-4 жителей. Планировали сходить на почту, дать знать о себе родным и близким, зайти в магазины за провиантом, и докупить кой-чего по мелочам: клей, веревку, репелленты. Познакомились с Юрием Власовым.

Юрий Власов из Ванавары

И вот она, сибирская закваска. Мы стали желанными гостями семьи Власовых. Юрий на своей машине доставил нас, байдарку, всё бивуачное хозяйство к себе во двор, а потом повез по поселку, показывая и рассказывая о нём. После почты поехали в музей. Он был закрыт. Наш провожатый нашел заведующую музеем, Римму Александровну, которая в своё время была учительницей Юрия и она, отложив свои дела, открыла его для нас. Затем, показывая хранящиеся здесь экспонаты, очень профессионально и эмоционально рассказала о быте, привычках, обрядах аборигенов Подкаменной Тунгуски эвенов - тунгусов.

Зимой, пристально "путешествуя" по карте, мы заинтересовались небольшой речушкой Порожной, что на севере Енисейского кряжа. С одной стороны, она недоступна для моторных лодок, а с другой, в её верховья относительно несложно добраться пешком. Поэтому было логично нацелиться туда для уединённого активного отдыха среди нетронутой природы.

Порожная находится южнее посёлка Бор и течёт около ста километров от посёлка на юг а затем впадает в Енисей. Енисей же течёт на север, то есть к посёлку. Было решено прокатиться почти 200 километров по кругу на этой природной карусели. Перепад уровней воды на речной горке вполне приличный — 120 метров, а верхняя точка водораздела на пути возвышается над уровнем Енисея всего на 160 м.
В заброске по Енисею к точке старта, как всегда, помогли гостеприимные друзья — семья Олега Деревянко (www.votetorybalka.ru). Дальше предстоял пеший маршрут в полтора десятка километров через водораздел к верховьям Порожной, откуда начинался интересный сплав. Путь на водораздел проходил вверх по руслу ручья, и его чистая холодная вода хорошо освежала в жару. По бортам долины сопки чередуются с болотами и живописными скалами, нависающими над ручьём. Когда на третий день похода намеченная точка в верховьях реки была достигнута, пешая часть маршрута, казавшаяся ранее трудно преодолимой, завершилась. Пройденный путь запомнился журчанием прохладного ручья, терпким запахом багульника и шорохами тайги… Далее водный путь на протяжении 200 км пролегал вначале по совсем узкой, где едва проходила лодка, речушке, затем — по прекрасной горно-таёжной реке с перекатами, плёсами, порогами, валунами и скалами https://youtu.be/H30opQjeSuA

, а затем — по могучему, шириной более 2 км, Енисею
Порожная — изумительно красивая речка с чистейшей питьевой водой.
За каждым поворотом — то участки с уверенным течением, то заломы, то утки или гуси, испуганно взлетавшие с облюбованных мест. Мы проходили быстрые каменистые перекаты, небольшие, но многочисленные пороги, тихие глубокие заводи, преодолевали шиверы из каменных развалов, обносили глухие заломы. Вечерами было приятно поужинать свежей ушицей или запечёной щукой. Урожай кедровых шишек был невелик, но нам повезло набрать для дегустации немного, даже не выходя из лодки… В тот сезон нам сопутствовала невероятная удача: не было чрезмерного зноя, затяжных дождей, и — фантастика — отсутствовал гнус, вообще!
Река доставила истинное удовольствие, а выход из неё в Енисей дал новые ощущения потрясающего простора. За полтора дня удалось пройти по Енисею на вёслах 90 км, и эта часть маршрута доставила не меньше приятных впечатлений, особенно в свободное от вёсельной вахты время…

Однажды нас (группу Дмитрия Марчука, МГУ им. М.Ломоносова) посетила замечательная мысль – сплавиться по истокам Енисея. Он, как известно, образуется от слияния Ка-Хема (Малого Енисея), берущего своё начало в Монголии, и Бий-Хема (Большого Енисея), несущего все свои воды по Туве. Эти две реки встречаются в Кызыле, в географическом центре Азии, откуда уже начинает свой путь Енисей. Ка-Хем и Бий-Хем давно посещают туристы.

Наш же маршрут привлекателен был своей масштабностью: мы решили пройти не только Бий-Хем, но и два его основных притока – Баш-Хем и Улуг-О, а главное – начать сплав с самых истоков Бий-Хема, с реки Кок-Хем. Она интересна тем, что падает водопадами с висячих долин (почти ровное плато резко уступом обрывается, и ниже начинается следующее плато). В московском городском турклубе даже нашёлся отчёт (правда, очень неточный) о походе по Кок-Хему, поэтому какое-то слабое представление о реке у нас было и нам казалось, что пройти её, хотя бы частично, вполне реально.

Нас было 13 человек на трёх катамаранах-«четвёрках». Забегая вперёд, скажу, что порогов мы прошли на КокХеме немного: река оказалась очень мелкой и каменистой, с большими перепадами. Но весь наш «транссаянский» маршрут мне очень понравился, и 12 лет спустя я увлекла сюда группу Александра Сельвачёва из московского физтеха. С этой группой мне довелось в мае сходить на две кавказских реки: Малую Лабу и её приток Уруштен. Одному из экипажей удалось на Уруштене сделать первопрохождение очень сложного порога Шестисливник. Окрылённая такой победой, группа решила, что ей под силу преодолеть не пройденные ранее препятствия Кок-Хема.

На этот раз нас было 19 человек – три катамарана-«четвёрки», две «двойки» и каяк. Сейчас интересно сравнивать эти два похода, совершённые с интервалом в 12 лет. Каждый поход, как известно, начинается с заброски на маршрут. А она – по крайней мере, в 1988 г. – явилась большой частью этого уникального путешествия. Доехать нормально можно было только до пос. Монды. Дальше – лишь машиной высокой проходимости. Мы же поймали простой «ЗИЛ», который застревал в каждой луже, в каждой яме. Так добрались до пос. Сорок. Оттуда уже на третьей по счёту машине доехали до пос. Орлик.

После дня сидения там на «ЗИЛ-157» добрались за пос. Шаснур, да и то не сразу: в связи с поздним временем долго пришлось уговаривать паромщика перевезти через Оку. А дальше ногами, на лошадях, тракторах и снова ногами… И так до нужного перевала в верховья Кок-Хема добирались дней 5. Как же ко второму разу всё упростилось! В Слюдянке нас встречали две машины – так усердно я заказывала транспорт. Выбираем ту, что прибыла из Орлика. Едем по хорошей дороге на автобусе «ПАЗ» и удивляемся: в 1988 г. здесь были размытые колеи с буераками, ямами, ручьями. За ночь доезжаем до Орлика, там пересадка на «Урал», который за день доставляет нас под самый перевал, в верховье реки Сенцы (кстати, через Оку теперь – о чудо! – есть мост).

Перевал ведёт в долину реки ИзигСуг. Минуем озеро. Голубизну его оттеняют ярко-синие поля аквилегий. Местами, как яркие огоньки, головки жарков. Тропа ведёт к замечательному курорту, находящемуся на нашем пути, – Чойганским источникам, радоновым ваннам. До завтра ждать невозможно – всем побыстрее хочется окунуться в тёплую воду. Выдерживаем норму посещения ванн – сидим от 15 минут до получаса. Окрылённые быстрой заброской на маршрут, решаем задержаться здесь, и весь следующий день полностью посвящаем источникам. Окунаемся в тёплые ванны и млеем там часами. Сразу от источников начинается подъём вверх по реке Изиг-Суг, в сторону пика Топографов. Узкая долина. Резкие взлёты вдоль падающего водопадами ручья. Жарко. Резкий запах цветущего разнотравья. Искрится ручей, порхают весёлые белые бабочки. Идти тяжело.

В прошлый раз. здесь мы несли с собой дрова, рассчитывая ночевать выше границы леса. Это было лишним: какие-то кусты и карликовые берёзки ещё долго поднимались по склонам. Рискуем становиться выше зоны леса, не беря с собой дров. Пока мужики возвращаются за лежащими на склоне вещами (в этот раз поднимались в две ходки, челноком), женщинам удаётся набрать вполне достаточно топлива. Стоянка на берегу зелёного озера. Вода ледянющая. Но не нырнуть в неё не можем. Тропа, ведущая на перевал к реке Кок-Хем, обходит озеро слева по ходу, делая почти полный круг. Справа до тропы, кажется, рукой подать. Только путь преграждают ручей и курумник, спускающийся прямо в озеро.

Народ в группе Сельвачёва упрямый: вот ещё, лишние километры ходить! И многие начинают ползти по курумнику. Страшно смотрятся с тропы махонькие цветные точки среди огромных, с дом, камней! Перевал приводит нас в долину реки, по которой мы хотим начать сплав. Маленькие игривые ручейки текут здесь со склона, сбиваясь в ручейки побольше, потом в ещё большие… Так рождается великий Енисей. В 1988 г. Мы бежали до первых дров. В 2000 г. становимся под перевалом. Удивительно: и здесь какие-то дрова – сухие веточки карликовой берёзки – удаётся найти. Ручей бежит вниз, и мы тоже. Вместе с ним падаем с одной висячей долины на другую. Ноги путаются в карликовых берёзках…

Мне с Сергеем Алтунджи пришлось возвращаться от места стапеля под перевал за каяком Сергея. Ему приходит в голову бешеная мысль – сплавиться прямо от истоков. У него одного будет такое первопрохождение! Уговоров, что это очень опасно, не слушает. Облачается в гидрокостюм, спасжилет, садится в каяк и исчезает за поворотом. Иду за ним. Вдруг, как кольнуло что-то. Как будто голос прозвучал: «Саша!» Бегу к реке. Он ничего не кричал, но вижу: каяк распёрт между камнями, а Сергей еле удерживается на плаву. Ситуация критическая. Помогаю выбраться, благо река не широка. Уже вечереет. И Сергей, к моему великому удовлетворению, решает прекратить сплав. Несём каяк. Волочём каяк. Тропинка вечно теряется... Лишь в 2 часа ночи достигаем стоянки. Плывём очень осторожно. Пытаемся отслеживать сомнительные ориентиры.

Ведь порог может начинаться совсем безобидно, а потом рухнуть водопадом на новый уровень долины. Долина реки очень однообразна и состоит из нескольких ступеней. Ориентиров у очередного падения нет. Лишь с помощью интуиции и большого опыта можно его предугадать. Видимо, именно поэтому у этой реки как не было нормальной лоции, так и нет. Проходим лишь шиверы и небольшие порожки. Ступени же, которыми река падает из долины в долину, завораживают, но шансов на прохождение не дают. Воды ещё меньше (а надеялись на большую!). Все благие намерения, связанные с первопрохождениями, становятся нереальными. Все ступени обносим. Слишком они крутые и захламлены острыми камнями. Видимо, непроходимы для катамаранов даже по большой воде.

Если не считать водопадов, во второй раз проходим всё, что не прошли в первый. И наоборот: нам не удаётся пройти то, что было пройдено ранее. Так, порог Малютка, напугавший нас в первый раз своей узостью и прижимами, сейчас легко был преодолён всеми судами. Хотя по реке мы шли не первыми, лоция была очень сумбурной, и названий пороги не имели, мы их именовали сами. Очень смешно было каждый вечер спорить над очередным названием. Что-то ложилось сразу. Например, Эшафот – непроходимый порог, и, как следствие этого, непосредственно переходящий в него порог Лифт на Эшафот. Большие споры вызвало наименование порога, названного в конце концов Катаклизм. Это было название, предложенное мною, закончившее все споры. А ведь Трясогузкой хотели назвать его злобные мужики, так как я не дала им пройти порог, панически его испугавшись…

С порогом Челюсти тоже было всё просто: он вдребезги разодрал «адмиральский» катамаран. Сколько же потом пришлось чиниться на болотистых берегах озера Кара-Балык! Катаклизм прошли. Конечно, долго смотрели, спорили, сомневались. Но прохождения этого порога экипажами были, как всегда в этой группе, очень эффектными. Челюсти обнесли, даже не посмотрев. Ведь если сейчас воды меньше, то камней (челюстей), очевидно, больше. И время уже поджимало сильно, на ремонт его точно не оставалось. Озеро Кара-Балык. Отсюда начинается Большой Енисей. Река шустро понесла нас вниз.

В с большим интересом и воодушевлением проплыли Шивитский каскад. Видеооператор, сидящий в центре катамарана, радостно снял скачущий по волнам катамаран и разлетающиеся в разные стороны брызги. «Какой самый сложный порог на Бий-Хеме?» – несколько лет назад задал мне каверзный вопрос известный турист-водник Николай Телегин. Я замялась. Таковыми считаются Кайфас и Элен. Но Николай имел в виду Ворота. Я согласилась. Ведь ни в первый, ни во второй раз нам не удалось отследить этот порог. У Ворот нет ориентиров. Прошлый раз мы влетели в правую протоку, перегороженную деревом. Как в момент преодоления слива мы все сумели это бревно перепрыгнуть, выскочить из упоров и влететь в них вновь, история умалчивает. Через 12 лет сюда тоже без просмотра влетел флагманский экипаж.

Следующий порог – Сюрприз. Прелесть его заключается в том, что отследить его тоже довольно сложно, да место для просмотра не самое лучшее: высокие скалы. А уж для стоянки место совсем «сказочное». Раз попал к Сюрпризу, пути два: или проходи, или лезь в поднебесье ночевать. И почему несёт сюда людей ближе к вечеру?! И вот изюминка реки – Кайфас. В основной слив обносим. В группе Сельвачёва работа шла на совесть. Был долгий просмотр с левого берега, затем с правого. Выставлена страховка по обоим берегам. Ниже – страхующий катамаран. Первым шло судно Юрки Борисова – самого уверенного в себе капитана. Катамаран на плоских гондолах встал на свечку (почти вертикально на задние концы баллонов)… выровнялся и удачно миновал выходную шиверу, все на борту. «Двойки» шли из-под основного слива.

Порог Элен, произведший на нас. яркое впечатление, по малой воде почти не смотрелся (весь поход в реке падала вода!) – порог проходили с видеооператорами на борту. Порожистая часть Бий-Хема закончилась. Теперь вниз, вниз и вниз. Почему, если в группе несколько судов, то обязательно кто-то спешит, а кто-то сильно отстаёт? В результате в первом походе мы поплатились вычеркнутой из нитки маршрута красивейшей пешей частью в верховья Баш-Хема, во втором случае получили очень тяжёлую выброску. Красивейший 15-метровый Бий-Хемский водопад. Если сегодня успеваем разобрать катамараны и стартовать, то шанс уйти пешком на Баш-Хем ещё есть. Но, увы, последний катамаран приходит сюда лишь к вечеру. Принимаем мучительное решение: плывём до устья Баш-Хема и поднимаемся на 17 км вверх, чтобы пройти основной порожистый участок.

Утешает лишь то, что можно не тащить все продукты и оставить лишнее в устье реки. И путь здесь оказался тоже красив! Где ещё одновременно встретишь ель и пихту, сосну, кедр, лиственницу? Пешая часть – полдня, сплав – три часа… И вот провожаем пятерых мужиков вниз по Бий-Хему: им нужно спешить домой, в Москву. Мы же ввосьмером (из них 3 женщины) доплываем до левого притока Бий-Хема – реки Мюнь, разбираем суда и медленно-медленно (тяжелее-то насколько стало!) движемся по цветущим лугам вдоль всё того же Мюня на юг, в сторону р. Улуг-О. Начало сплава – почти самые её верховья. Сюда, немного ниже по течению, к левому берегу подходит дорога из пос. Бояровка. Место стапеля – километрах в полутора от воды: ближе нет деревьев для рамы, кругом сплошной ковёр из жёлтых и красных карликовых берёзок. На 28-й день маршрута вновь спускаем суда в реку.

Вернее, в ручей. Движемся, как на самокате, то и дело помогая себе ногами, уставшие, голодные. И вдруг… люди! Они дарят нам две буханки хлеба и мешок сухарей. Одну буханку делю на 8 частей, и прямо на воде мы, смакуя, съедаем кусочки с таким забытым вкусом… А дальше потекла Улуг-О. Воды мало. Почти все препятствия преодолеваются сходу. Надо заметить, что шестеро из восьми оставшихся членов группы были здесь три года назад во время наводнения. Плыли тогда очень тяжело и медленно. Сейчас же мы только успевали махать руками: «здесь мы стояли», «здесь обедали», «здесь мы тоже стояли»… Стремительно проходим Улуг-О. На Бий-Хеме одна остановка на полчаса, чтобы сварить суп, и – о счастье! – видим на реке буксир, тянущий лес. Прицепляемся к плотам….

Всё было по-другому. За водопадом мы построили галеры: связали попарно катамаран-«четверку» с «двойкой». На галере один рулевой, остальные – гребцы. Наш рулевой Юрка талантливо ловит течение, и мы летим с фантастической скоростью. Галера Сельвачёва сильно отстаёт – обед приготовить успеваем. В этом походе путешествие на Баш-Хем не планировалось, а по поводу Улуг-О думали (если успеем). Но во время не уложились. И вот посёлок Тоора-Хем, центр Тоджинского района Тувы, место окончания сплава по Бий-Хему. И никаких вариантов добраться до Кызыла: самолёты не летают, на «Ракету» на месяц вперёд билетов нет. Узнаём, что все грузы сюда доставляют «Уралами» к озеру Мюнь, а далее везут моторками. Как обидно, что мы проплыли это место. Теперь 40 км придётся возвращаться вверх по реке… Очень тяжело моторки преодолевают течение. Влетаем в ночь, в туман… Приходится ночевать.

На озере Мюнь мотор нашей лодки заглох окончательно: кончился бензин. На протяжении 10 км можно было наблюдать картину «бурлаки на Мюне»… Машина, на которую мы рассчитывали, ушла рано утром. День сидим, прорабатываем варианты, высылаем к дороге гонцов. Наконец, ловим «Урал», шофёр которого просто приехал половить рыбку. Не судьба ему вышла порыбачить нынче, зато мы уезжаем… Наши два транссаянских похода закончились. Возможно, много людей ещё отправится по этим маршрутам. Но очень интересно, удастся ли кому-нибудь преодолеть хоть что-нибудь из не пройденного нами на Кок-Хеме… В заключение некоторые выводы. 1. Общая протяжённость задуманного в первый раз маршрута была около 500 км. У нас имелась даже нарисованная от руки карта.

Её длина была, соответственно, около 5 м. Прошли же мы 450 км, из них 80 км первой пешей части, 140 км – по Кок-Хему и Бий-Хему до устья Баш-Хема, 17 км вверх – по Баш-Хему, потом столько же вниз. Ещё 70 км – по Бий-Хему до Мюня, 25 км – «пешка» на Улуг-О, 100 км – сплав по Улуг-О и ещё 100 км по Бий-Хему до Кызыла. Во второй раз пешую часть нам удалось сократить до 30 км. Притоков мы не проходили. Поэтому общая протяжённость маршрута по Кок-Хему и Бий-Хему составила 250 км. К озеру Мюнь 40 км и 10 км по нему мы двигались на моторках. 2. В 1988 г. на ходовую часть маршрута мы истратили 33 дня. В 2000 г. у нас было всего 3 недели, поэтому о Баш-Хеме мы и не думали. Но считали, что благодаря силе группы и сэкономленному на подходах времени успеем попасть на Улуг-О.

Однако шли медленнее, то застревая на источниках, то теряя время на хождение челноком, то из-за нечёткого режима дня. При более жёсткой организации похода мы могли бы успеть пройти Улуг-О, тем более нам всё равно пришлось попасть на Мюнь. 3. О категории сложности Кок-Хема говорить очень трудно. Река состоит из совсем простых шивер, порогов 5 к.с. (Мылыш, Лифт на Эшафот, Катаклизм, Челюсти) и некоторого количества ступеней высотою от 10 до 50 м, загромождённых камнями. Есть сомнение, что они будут как-то категорированы и пройдены. Бий-Хем во все времена считался классической «пятёркой». Лишь пороги Кайфас и Элен претендуют на более высокую категорию сложности.

Баш-Хем и Улуг-О в сущности являются хорошими слаломными «пятёрками», хотя по километражу сильно не дотягивают. Оба раза мы путешествовали в августе, в 1988 г. начинали недели на две раньше. Каким образом мы рассчитывали в 2000 г. на большую воду – трудно сказать. Скорее всего, памятуя о том, что в 1988-м в начале маршрута она была уникально малой, а потом поднималась. Вода же на Кок-Хеме оба раза была примерно одинаковой или во второй раз даже чуть ниже, к тому же ещё и падала в течение похода. Но не от воды зависело прохождение того или иного препятствия, а от настроя группы. В 1988 г. очень осторожничали, в 2000 г. шли увереннее, а порог Челюсти во второй раз оказался просто габаритным непроходом.

Маршрут этот очень интересен, особенно, если его осилить весь, с Бий-Хемом и Улуг-О. Очень красивые и разные реки, живописнейшие пешие части на них. Вдоль Баш-Хема растут сразу пять видов хвойных деревьев: кедр, пихта, ель, сосна и лиственница. Такой поход – целое исследование края. Можно идти, как и ходят многие, начиная сплав с Бий-Хема. Стоит ли ещё мучиться с Кок-Хемом, не уверена. Но он сокращает километраж пешей части. И ни в коем случае не стоит надеяться уехать из Тоора-Хема, если у вас нет билетов на «Ракету». Уж лучше плыть по Улуг-О или просто вниз по Бий-Хему. Хоть это и 250 км, но течение быстрое. А то и подберёт, как нас в первый раз, катер с плотами...

Как Вы все уже, наверное, знаете, на майские праздники мы с супругом и тремя друзьями отправились в сплав по реке Рыбная. Но так как она впадает в реку Кан, а река Кан впадает в Енисей, то у нас получился тройной сплав.

Путешествие получилось захватывающее и протяженность его составила около 150 км. А началось путешествие первомайским утром...

От п.Громадск, который расположен на берегу реки Рыбная.

Из Википедии: "Река Рыбная является левым притоком реки Кан. Длина 288 км. Берёт начало в отрогах Восточного Саяна."

Приехали на место старта мы рано утром и вся поляна была укрыт свежим снежком.

На воду мы стали в 12 часов дня и поехали... Река оказалась грязно-зелёного цвета, по берегам росли кусты кустистые

то там, то сям из-под воды торчали утопленные деревья. И вдруг, бац!!! Вся река перегорожена огромными деревьями-топляками.

Выход был один: разгружать катамаран и обносить завал деревьев по берегу. И судя по следам на берегу, мы были не первыми)))

Встав снова на воду и пройдя буквально ещё полчаса, мы снова натыкаемся на завал деревьев на реке. Но нам повезло, по правой стороне реки остался небольшой проход. Ребята его немного подчистили и мы еле-еле, шаркая боками об ветки и днищем об утопленные деревья, протиснулись через него.

В общем, смотреть надо было очень внимательно на реку, чтобы не налететь на торчащие острые ветки утопленных деревьев.

Спустя часа четыре на нашем пути появился мост, называется он Ольгин мост. Очень неудобное место для прохождения. Справа и слева по берегу торчат камни, а посередине на самом течении стоит опора моста.

Во время прохода под мостом за нами с берега наблюдала любопытная овечка.

Ближе к вечеру на нашем пути возник первый, правда человеком построенный порог, под названием "Дамба".

На ночевку мы пристали к берегу в начале седьмого.

Пока готовился плов (моё фирменное походное блюдо), я отправилась в лес запечатлевать природные красоты.

Ночка была очень освежающей, но мы не замерзли. Хотя, встав утром, обнаружили, что вода у нас оказалась подмерзшей.

Утром, позавтракав и изучив карту нашего дальнейшего пути, в 11-30 мы отправились на покорение порогов и шивер.

Немного ликбеза:

Шивера - это мелководный участок реки с беспорядочно расположенными подводными и выступающими из воды камнями с быстрым течением.

Порог - это каменистый или скалистый участок реки с повышенной скоростью течения и относительно большим падением отметок уровня воды.

И в этот день на нашем пути их было предостаточно. Нас окатывало водой с ног до головы. Фотоаппарат у меня был упакован в полиэтиленовый пакет, который иногда мешал фотографировать и его на некоторых фотографиях видно в нижнем правом углу)))

После активного прохождения порогов и шивер, мы проголодались. Пристали к берегу и приготовили быстрый обед.

И пока ребята восполняли свои силы, я отправилась заниматься своим любимым делом - фотографировать красотищу!!! По берегам реки в некоторых местах ещё лежит снег.

А ещё на реке Рыбная очень много живет бобров. В живую мы их не видели, но вот продукты их жизнедеятельности лежали обгрызанными вдоль берегов.

Любимые "звездочки".

Я -собственной персоной)))

Вечерело, мы никак не могли найти место для ночевки и пристали к берегу только в 8 часов вечера. Уставшие от такого активного дня, мы быстренько приготовили ужин и завалились спать.

Утром, я решила осмотреть место нашей второй ночевки, но только после вкусного завтрака. Чашка заварного кофе и бутерброды с черным хлебом - что ещё нужно для пробуждения и восстановления сил!

Недалеко от наших палаток находились два муравейника. Попыталась их заснять, попробуйте рассмотреть)))

На берегу реки, в песочке лежало много пустых раковин от речных мидий.

И снова в путь! Всё укладывается, крепко привязывается. И так каждое утро, а вечером наоборот)))

На третий день пути по берегам стали появляться избушки, в которых можно переночевать и даже сходить в баню.

К обеду третьего дня мы вышли к реке Кан.

Место, где встречаются Рыбная и Кан.

Кан намного шире Рыбной и поспокойнее. Течение медленное. Поэтому мы решили сделать парус из тента, благо ветер дул нам в спину. А вот если бы ветер был встречный, то нагреБлись бы мы вдоволь)))

Попыталась запечатлеть следы марала, которые мы увидели когда высаживались на берег для человеческих нужд. Вот эти две ямки в песке и есть след))) Честно-честно)))

Уже к вечеру мы дошли до оставшихся запланированных к проходу шивер и с чувством выполненного долга и собственного достоинства прошли их.

И пристали на чудесный песчаный пляж, который был больше похож на морское побережье. Остановились мы в маленькой лагуне.

Где была чудесная стоянка с дровами и два дерева полностью увешаны, угадайте чем... нет не шишками, а...