Pierre cardin odijelo za Beatlese koje godine. Povijest marke: Pierre Cardin. Muse u paketu

Zapovjednik Legije časti, zapovjednik Nacionalnog reda za zasluge, Chevalier Reda umjetnosti i književnosti, prvi Couturier koji je izabran za člana Francuske akademije likovnih umjetnosti. I ovo nisu sve njegove nagrade. Godine 2002. Pierre Cardin, ovaj modni dizajner talijansko-francuskog podrijetla, dobio je Orden Francysk Skaryna za razvoj kulturnih veza između Bjelorusije i Francuske. Upravo je Pierre Cardin pomagao organizirati Dane u Parizu 1990-ih, a aktivno je sudjelovao i u pomoći djeci pogođenoj Černobilom.

Pierre Cardin rođen je 7. srpnja 1922. u Trevisu u Italiji. Nedaleko od Venecije. Ali kada je imao tri godine, obitelj se preselila u Francusku. Obitelj je imala šestero djece. Pierreov otac bio je vinar. No, Cardin nije krenuo očevim stopama, te je u dobi od 14 godina postao krojački šegrt, počevši svladavati krojačko umijeće. Tijekom Drugog svjetskog rata Pierre Cardin je radio za Crveni križ, a šivao je i ženska odijela u jednoj od tvornica odjeće u gradu Vichyju. Nakon rata seli se u Pariz. A od 1946. godine počinje raditi u Domu, tada su mu bile samo 24 godine.

Nije ni čudo što je Cardin svojedobno želio postati računovođa, pokazao se ne samo dobrim modnim dizajnerom, već i uspješnim poslovnim čovjekom.

Godine 1950. Pierre Cardin otvara vlastiti atelje. U početku su šivali uglavnom kostime za kazalište. Kazalište je, općenito, strast cijelog života Pierrea Cardina. Tako u posjetu 1963 Sovjetski Savez, Pierre Cardin će se više puta vratiti ovdje u Rusiju. I surađuje s mnogim kazalištima. Kreirao je kostime za mnoge predstave, na primjer, "Juno i Avos", "Anna Karenjina", "Galeb". Kostimi za balete Maye Plisetskaya, koja je nedvojbeno bila jedna od njegovih muza. A 1998. stvorit će cijelu kolekciju posvećenu stogodišnjici Moskovskog umjetničkog kazališta. Kao izvor inspiracije poslužit će mu "Čehovljeve žene". Kazalište i pozornica. Pierre Cardin je za Beatlese kreirao duge jakne bez ovratnika i uske hlače na kopčanje.

No tada je 1951. pokazao svoju prvu kolekciju ženskih haljina. I ubrzo su otvorili vlastiti butik "Eva". Pierre Cardin otvorio je svoj drugi butik 1957. godine. Što mislite kako će nazvati ovaj butik? Da, Adame. Cardin je bio jedan od prvih u svijetu mode koji je ovladao sustavom licenciranja, a danas se njegova odjeća proizvodi ne samo u Europi, već iu Aziji.

Pierre Cardin oduvijek je bio inovator i avangarda. Uvijek je bio ispred. Tako 1959. Cardin predstavlja konfekcijsku kolekciju, kolekciju gotovih haljina, koju je kreirao za dvije poznate trgovine - Printemps i Herti. Zbog ove kolekcije Pierre Cardin je izbačen iz Sindikata visoke mode, u koji je primljen davne 1957. godine. Smatrali su da je svojim djelovanjem nanio nepopravljivu štetu visokoj modi. Ali ubrzo su mnogi modni dizajneri slijedili primjer Cardina, počevši stvarati vlastite kolekcije gotovih haljina.

Upravo je Pierre Cardin bio jedan od prvih koji je stvorio kolekciju odjeće u "unisex" stilu (on sam nikada nije volio ovu riječ), te kolekciju muške i ženske odjeće. Upravo je on stvorio mini-haljine, "bubble jakne", apsolutno neozbiljne i neozbiljne "cvjetne" kravate, iste boje čarape bez ikakve dosade, u njegovim kolekcijama pojavile su se prve visoke čizme. U njegovim se kolekcijama silueta "balon" pojavljuje u kaputima i koktel haljinama. Ukupno je Pierre Cardin patentirao preko 500 izuma.

U čast četrdesete godišnjice svog stvaralačkog djelovanja, Pierre Cardin je 1991. održao izložbu jedne od svojih kolekcija na Crvenom trgu.

Nema toliko informacija o osobnom životu ovog velikog Couturierja.

“Idolizirao sam ovu ženu i osjećao sam se na vrhuncu sreće. Kao da je napravljen posebno za mene. Preokrenula mi je cijelu dušu", rekao je Pierre Cardin mnogo godina kasnije. I ne samo svoju dušu, cijeli svoj život. I njegove poglede. Uostalom, prije nego što je upoznao Jeanne Moreau, Pierre Cardin volio je isključivo muškarce.

Jeanne Moreau - a potom i redateljica - došla je u Modnu kuću Pierrea Cardina 1961. godine. Poslala ju je Coco Chanel, koja je podržala novaka Couturier. Njihova romansa trajala je četiri godine.

Pod njegovim imenom danas su otvoreni brojni butici, restorani, kazališta. Posjeduje i dosta nekretnina. Štoviše, neke od nekretnina koje je kupio Pierre Cardin su same po sebi legendarne. Tako, na primjer, posjeduje dvorac markiza de Sadea i Casanovinu kuću. Danas Pierre Cardin već ima više od 80 godina, ali još uvijek aktivno radi i stvara nove kolekcije. No, brine se i o budućnosti svog posla. Tako su se 2011. pojavile glasine da Pierre Cardin želi prodati brend Pierre Cardin za milijardu dolara, i to nesumnjivo u dobrim rukama.

24. listopada 2013. legendarni francuski modni dizajner Pierre Cardin, vlasnik već nebrojenog broja nagrada i titula, dobio je titulu „Chevalier Ordena prijateljstva” ukazom predsjednika Rusije „Za njegov veliki doprinos jačanju prijateljstva i suradnje s Rusijom, razvoju kulturnih veza”. I to nisu prazne riječi, jer je sav rad Pierrea Cardina, sva njegova biografija od pamtivijeka usko povezana s našom zemljom.

Pierre Cardin poznati modni dizajner

Ovaj Francuz rođen je 22. srpnja 1922. godine u Italiji, u mjestu blizu Venecije. Ubrzo se njegova obitelj preselila u provincijski francuski grad. Mali Pierre nije bio prijatelj s dječacima istih godina, više su mu se sviđale djevojčice, a posebno njihove lutke koje je volio dotjerivati. U dobi od četrnaest godina Pierre se zaposli kao šegrt kod lokalnog krojača. Mladi Cardin preselio se u Pariz tek na samom kraju Drugog svjetskog rata. Tamo je s devetnaest godina započeo svoju karijeru s legendarnim ženama: Jeanne Paquin, a nakon Else Schiaparelli. Naravno, bila je to odlična škola za nadarenog dizajnera! Tada je upoznao istaknutog predstavnika pariške intelektualne elite - dramaturga Jeana Cocteaua, zbog čega je mladić kreirao kostime za svoj film "La Belle et la Bete" ("Ljepotica i zvijer"). I ubrzo je došlo do prekretnice u njegovom životu: Cardin je sam primljen u kuću Christian Dior, gdje je ubrzo postao vodeći dizajner.

haljina Pierrea Cardina

Nakon izlaska iz slavne Kuće, “mali Pierre” (kako ga je Dior nazvao) počeo je stvarati kostime i maske za kazalište. Od tada će se kroz svoj život više puta vraćati u kazalište, ali o tome ću nešto kasnije. Godine 1953. (prema nekim drugim izvorima - 1951.) Cardin je prodao svoju prvu kolekciju, koja nije bila brojna po sastavu - ženska, haute couture. Po inerciji je još uvijek slijedio tada aktualni ženstveni stil novog izgleda (new look), ali je uspio izbjeći i izravnu posudbu od majstora visoke mode - Diora i Balenciage. Što god bilo, ali ovaj debi nije prošao nezapaženo i donio je slavu i novac mladom talentu. Godinu dana kasnije Cardinovo ime postalo je poznato u cijelom svijetu, a njegov prvi butik "Eve" otvoren je u Parizu. U narednim godinama, couturier je smislio suknje u obliku lopte, bluze neobičnog kroja i kapute koji su bili nevjerojatni za to vrijeme. Usput, dizajner je vrlo brzo pronašao vlastiti stil: ravnu i usku siluetu vrlo jasnih kontura. Cardin također karakteriziraju aplikacije u obliku rombova ili krugova, stvarajući iluziju trodimenzionalnosti. Uspio je spojiti geometrijske oblike u organske oblike. Ovaj se stil s vremenom samo brusio, a iako se može činiti suzdržanim, pa čak i hladnim, nemoguće ga je nadmašiti. Nije ni čudo što modni dizajner tako voli reći: "Da bi postali couturier, moraju se roditi."

U međuvremenu, Cardin je neumorno radio devetnaest sati dnevno. Godine 1957., odlučivši uništiti tada uobičajeno mišljenje o modi kao prerogativu isključivo žena, Pierre je stvorio mušku kolekciju i kao rezultat toga otvorio svoj drugi butik Adam. Prvi je u mušku modu uveo šarene kravate i majice s printom. Pedesetih je još uvijek vladao imidž uspješnog zaposlenika, predstavnika srednje klase: sivo trodijelno odijelo i bijela košulja. Ali već u sljedećem desetljeću došlo je do promjena u konzervativnoj muškoj modi. I ovdje se Cardin pokazao inovatorom, koji je ponudio zamjenu za "klasike": modernizirao je kostime u takozvanom neoedvardijanskom stilu, zamijenivši ih jaknama bez ovratnika (sjetite se scenske slike Beatlesa ranih 60-ih !).

Godine 1958. modni dizajner stvorio je uniseks kolekciju. Neki sada Cardina smatraju gotovo začetnikom ovog stila, no on to sada poriče, navodeći da mu se ne sviđa zajedništvo u muškoj i ženskoj odjeći.

Godine 1959. Cardin je bio pionir konfekcijske odjeće, uvodeći ženska kolekcija konfekcijska haljina u kultnoj pariškoj robnoj kući Printemps. Sindikalna komora francuskih couturiera ogorčena je dizajnerovim koketiranjem s ulicom, te je izbačen iz redova Haute Couture Syndicatea. No, nakon trijeznog prosuđivanja, Sindikat je ipak došao do zaključka da će, ako se takve kolekcije napuste, američki konkurenti brzo osvojiti praznu nišu gotovih haljina u Francuskoj. Stoga je ubrzo vraćen status couturier Cardina.

Poznata balon haljina Pierrea Cardina

Šezdesete. Prvi uspjesi čovječanstva u astronautici. Činilo se da su svi doslovno opsjednuti prostorom! Ni Cardin nije stajao po strani: njegova kolekcija Space Age postigla je zadivljujući uspjeh. Na podiju su djevojke i dječaci u kožnim odijelima astronauta budućnosti i pokrivalima nalik na kacige. Nakon toga, dizajner će reći: “Odjeća koju pravim je odjeća budućnosti.” Tih je godina ime Cardina zvučalo posvuda, njegov utjecaj na kulturu bio je ogroman! Primjerice, junakinja popularne engleske TV serije "Osvetnici" Emma Peel (uloga Diane Rigg) zasjala je na TV ekranu u odjevnim kombinacijama poznatih modnih dizajnera tog vremena, uključujući i Cardenovu. Općenito, dok je još radio u Kući Dior, već je odjenuo mnoge poznate ljepotice: princeze, supruge predsjednika, filmske zvijezde, ali njegova omiljena klijentica uvijek je bila Charlotte Rampling.

Zatim, 60-ih godina, modni dizajner je smislio zvonaste suknje, svemirska odijela, kapute koji su se širili s ovratnika, haljine s prorezima i otmjene pokrivala za glavu. S entuzijazmom je prihvatio modu za mini suknje, postavši od tada jedan od promotora mini-suknje. On je bio taj koji je stvorio crno čarape i visoke čizme. U isto vrijeme počeo je izrađivati ​​i dječju odjeću, a otvorio je i još nekoliko svojih trgovina. Uspješno je izgradio svoj posao na proizvodnji uzoraka za šivanje, dopuštajući tvornicama odjeće da proizvode njegove konfekcijske kolekcije prema licencama. Cardin je postao svojevrsni rekorder po broju licenci u njegovom vlasništvu razne zemlje svijetu, ali je 1968. prvi put dao pravo na korištenje svog imena izvan modne industrije: jedna od velikih tvrtki za proizvodnju porculanskog posuđa potrudila se učiniti tu čast. Sljedećih godina Cardin se sve više bavio aktivnostima daleko od mode, a posebno je razvio dizajn namještaja, kade, kao i sjedala za automobile Renault, otvorio restorane i hotele. Kao rezultat toga, optužen je da želi "ovjekovječiti" svoje ime na svemu što je moguće.

modeli kuće Pierre Cardin

Od sedamdesetih godina Cardin je neprestano dobivao razne nagrade u mnogim zemljama svijeta. Uz vaše dopuštenje, neću ih ovdje navoditi, jer je ovaj popis vrlo impresivan. Neću ovdje navoditi astronomske iznose njegovih primanja, u kojima tako rado guštaju razni mediji (i web resursi) - ovih podataka ima puno. Samo da kažem da je već 1991. Cardin izabran za počasnog veleposlanika UNESCO-a. Osamdesetih je slavni couturier konačno "osvojio" cijeli svijet i putujući različite zemlje, posvuda otvarao butike. Jednom je čak rekao: "Stvorio sam carstvo, na čijem je čelu moja kozmička samoća."

Logotip Pierrea Cardina

Pierre Cardin i njegovo kazalište

Jednom davno, mladi Cardin sanjao je da postane kazališni ili baletni glumac, ali sudbina se pokazala drugačije. Međutim, 1970. kupio je kazalište u Parizu, nazvavši ga "Espace Pierre Cardin" ("Kozmos Pierrea Cardina"). S vremenom je postao cijeli kompleks koji je osim kazališta uključivao i hotel, restoran i izložbenu dvoranu. Isprva je poznati couturier pozivao razne glumce s vlastitim produkcijama, ali je postupno okupio vlastitu družinu koja je potom prerasla u profesionalno kazalište. Kao njegov vlasnik, Cardin je odmah postao član umjetničkog vijeća. Od tada su na pozornici Espace Pierre Cardina svirale mnoge poznate osobe, poput Gerarda Depardieua i Marine Vlady. Inače, jedna od predstava "Ludilo Salvadora Dalija" posvećena je čovjeku s kojim je Cardin bio dugogodišnji prijatelj.

Pierre Cardin "crveni" couturier

U SSSR-u, Cardin je zasluženo dobio nadimak "crveni couturier". Prvi put je modni dizajner posjetio Sovjetski Savez 1963. (usput rečeno, na službenoj web stranici dizajnera piše: "1983., ožujak. Prvo putovanje u Moskvu". Pogreška od čak 20 godina! Moguće je da ni sam maestro jednostavno ne zna za ovu tipografsku pogrešku). Uvijek je smatrao da Rusija ima ogroman potencijal za modno tržište. Međutim, tek u travnju 1986. uspio je potpisati ugovor o puštanju svoje odjeće u Uniju. Možda je vrhunac Cardinovih aktivnosti u SSSR-u bila nezaboravna predstava na moskovskom Crvenom trgu. Ovaj događaj dogodio se u lipnju 1991. i bio je tempiran na četrdesetu godišnjicu kreativne aktivnosti legendarnog modnog dizajnera. Sam Cardin kasnije je priznao da je ovo bio najupečatljiviji i najznačajniji dan u njegovom životu: na reviji je bilo dvjesto tisuća gledatelja, a umjesto uobičajenih tenkova trgom su paradirali šarmantni mladi manekenke. "Bilo je odlično!" - uzviknuo je couturier.

Godine 1965., Cardin se susreo s, što je potom preraslo u dugoročnu prijateljskim odnosima. Spaja ih ne samo profesija, već i činjenica da su oboje u mladosti sanjali da postanu glumci. Valja spomenuti da je Cardin dosta surađivao s poznatim sovjetskim kazalištima. U njegovim kostimima na pozornicu su izašli glumci - sudionici predstava "Galeb", "Proljetne vode", "Ana Karenjina" i drugi. A 1998. godine, inspirirani junakinjama A.P. Čehova, Cardin je stvorio zbirku posvećenu stogodišnjici Moskovskog umjetničkog kazališta. Modni dizajner je radio i s baletnim plesačima, a slavna Maya Plisetskaya postala je njegova muza.

Jednom je Cardin na moskovskoj pozornici vidio "Juno i Avos" - mjuzikl na stihove Andreja Voznesenskog. Poznati couturier bio je fasciniran ovom predstavom te ju je 1983. prikazao na pozornici svog kazališta, a potom je dobrih deset godina ovu predstavu predstavljao cijelom svijetu, plaćajući iz svog džepa sva preseljenja sovjetskih glumaca. Od tada se jako sprijateljio s Voznesenskim i umjetnicima, posebice s Nikolajem Karačencovim.

Više modnih vijesti

• Tjedan mode u Parizu: Zuhair Murad haute couture…
• Tjedan mode u Parizu: kolekcija Giorgio Armani Prive…
• Revija Ulyana Sergeenko proljeće-ljeto 2017.…

Model Pierrea Bourdieua (sociološki)

Pierre Bourdieu udaljeniji je od drugih od same verbalne komunikacije. Umjesto toga, opisuje kontekst koji, kao rezultat, unaprijed određuje određene vrste simboličkih radnji. Ovaj kontekst dobiva od njega

Ime navika. John Lechte smatra habitus vrstom "gramatike djelovanja koja pomaže razlikovati jednu klasu (npr. dominantnu) od druge (npr. podređene) u društvenoj domeni"; . Sam P. Bourdieu kaže da dominantni jezik uništava politički diskurs podređenih, ostavljajući im samo šutnju ili posuđeni jezik. Točnije, on ga definira na sljedeći način: ";Habitus je nužno internaliziran i preveden u dispoziciju koja stvara smislene prakse i percepcije koje daju značenje; to je opća dispozicija koja daje sustavnu i univerzalnu primjenu - izvan onoga što se izravno proučava - nužnosti, unutarnje svojstvene uvjetima učenja"; . Habitus organizira praksu života i percepciju drugih praksi.

P. Bourdieu proučava kako je mišljenje društvenih klasa raspoređeno među različitim politički obilježenim novinama i časopisima. Istovremeno odbacuje krutu poveznicu "; čitatelj - novine";: "; Relativna neovisnost političkih mišljenja čitatelja od političkih tendencija njihovih novina proizlazi iz činjenice da, za razliku od političke stranke, novine isporučuju informacije koje nisu potpuno političke (u užem smislu koji se obično pripisuju ovoj riječi)"; . Novine su predstavljene kao višenamjenski proizvod koji pruža lokalne i međunarodne vijesti, sport i sl., koji mogu biti neovisni o specifičnim političkim interesima. Istovremeno, dominantna klasa ima poseban interes za zajedničke probleme, budući da ima osobno znanje o ličnostima ovog procesa (ministri, itd.).

P. Bourdieu posebnu pozornost posvećuje procesima nominacije, videći ih kao manifestaciju funkcija moći:

„Jedan od najjednostavnijih oblika politička moć sastojala se u mnogim arhaičnim društvima u gotovo magičnoj moći: imenovati i pozvati u postojanje uz pomoć nominacije. Dakle, u Kabiliji, funkcije

objašnjenja i rad na proizvodnji simboličkog, osobito u kriznim situacijama, kada osjećaj za svijet izmiče, donio je pjesnicima istaknuta politička mjesta vojskovođa ili veleposlanika"; .

Obratite pozornost na pojavu u prvom redu pisaca, novinara, redatelja i drugih tvoraca simboličkog, kako u slučaju prvih kongresa narodnih zastupnika SSSR-a i Ukrajine.

On također izravno povezuje moć i riječ: "Poznato je da je svaka upotreba sile popraćena diskursom koji ima za cilj legitimizirati silu onoga tko je koristi. što taj odnos kao takav ostaje skriven. Jednostavno rečeno, političar je onaj koji kaže: ";Bog je s nama." Javno mišljenje s nama"; .

Izjava da je "; Opća konfederacija rada usvojena u Jenisejskoj palači"; ekvivalentna je činjenici da: "; Umjesto označenog, usvojen je znak"; . I dalje: „Označitelj nije samo onaj koji izražava i predstavlja označenu skupinu; to je onaj zahvaljujući kojem grupa zna da postoji, onaj koji ima sposobnost, mobiliziranjem grupe koju označava, osigurati njezino vanjsko postojanje"; .

Evo još nekih karakterne osobine veze moći i riječi:

"Simbolička moć je moć koja pretpostavlja prepoznavanje, tj. nepoznavanje činjenice nasilja koje stvara"; ;

";Učinak proročišta je krajnji oblik učinkovitosti; to je ono što omogućuje ovlaštenom predstavniku, oslanjajući se na autoritet grupe koja ga je ovlastila, da na svakog pojedinog člana grupe primijeni priznati oblik prisile, simboličkog nasilja "; ;

";Ljudi uključeni u vjerske, intelektualne i političke igre imaju svoje posebne interese koji su od vitalnog značaja za opće

društvo ... Svi ti interesi su simbolični - ne izgubiti obraz, ne izgubiti izborna jedinica, ušutkati protivnika, pobijediti neprijateljski "; struja" ;, dobiti mjesto predsjednika itd. "; .

Općenito, Pierre Bourdieu naglašava: ";Politika je iznimno plodno mjesto za učinkovitu simboličku aktivnost, shvaćenu kao radnje koje se provode uz pomoć znakova sposobnih za proizvodnju društvenog, a posebno grupe"; . Dakle, pred nama je varijanta političke komunikacije izvedene na simboličkom planu. Pritom komunikacija postaje „glumačka snaga“ koja vlastima i političarima omogućuje da se ostvare.

Model Paula Gricea (pragmatičan)

Paul Grice je predložio niz postulata koji opisuju proces komunikacije. Ovo se pitanje pojavilo kada su se ne lingvisti, već filozofi okrenuli analizi složenijih varijanti ljudske komunikacije. Na primjer, zašto, u odgovoru na pitanje za stolom: ";Možete li posegnuti za soli?";;, ne kažemo ";da"; i nastavimo jesti, ali iz nekog razloga propuštamo sol. Što nas tjera da ovo pitanje ne percipiramo kao pitanje, nego kao neizravan zahtjev?

P. Grice je objedinio niz svojih postulata pod općim naslovom "; princip suradnje";: "; Dajte svoj doprinos razgovoru kako je to potrebno u ovoj fazi u skladu s prihvaćenim ciljem ili smjerom razgovora u kojem ste sudjeluju"; . Ovo je opći zahtjev implementiran unutar kategorija Količina, kvaliteta, odnos i način.

1. Neka vaš doprinos bude onoliko informativan koliko treba.

2. Nemojte svoj doprinos učiniti informativnijim nego što je potrebno.

Na primjer, kada popravite auto i zatražite četiri vijka, očekuje se da ćete zauzvrat dobiti četiri, a ne dva ili šest.

1. Nemojte govoriti ono što mislite da je laž.

2. Ne govorite stvari za koje nemate dovoljno dokaza.

Na primjer, kada tražite šećer za pitu, ne biste trebali dobiti sol, ako trebate žlicu, ne biste trebali dobiti "prevarantski"; žlica, na primjer, od folije.

Na primjer: pri izradi pite potreban je jedan ili drugi sastojak u svakoj fazi, nije potreban prije ili kasnije, iako je u principu potreban.

P. Grice analizira mnoge primjere koristeći predložene maksime. Na primjer:

- Ostao sam bez goriva.

- Iza ugla je garaža.

Prema zahtjevu za relevantnost, očekuje se da ova garaža ima benzin, da je garaža u to vrijeme otvorena itd.

P. Grice opisuje pravila komunikacijskog ponašanja, koja omogućuju analizu ne samo izravnih (i jednostavnijih) varijanti govorne interakcije, već i drugih, puno složenijih. Istina, Ruth Campson kritizira Gricea zbog neke nejasnoće njegovih principa kada se izgubi njihova moć objašnjavanja.

Model Pyotr Ershova (kazališni)

Pyotr Ershov je također predložio određenu aksiomatiku komunikacijskog polja, ali u čisto primijenjene svrhe - kazališne umjetnosti. Glavna dihotomija unutar koje gradi svoju analizu je opozicija "jako"; i ";slab";. Ima puno toga

značajna zapažanja, ali ona još nisu dobila sustavni karakter. Stoga se okrećemo citatima. Prvo - njegove ideje o odnosu između jakih i slabih:

"; Slabiji, nastojeći olakšati partneru da ispuni ono što od njega traži, sklon je detaljno argumentirati svoje tvrdnje... Jaki ne pribjegava detaljnim opravdanjima svojih poslovnih zahtjeva" ;;

"; Slab postiže samo ono što je prijeko potrebno i nije sasvim siguran u uspjeh; otuda žurba u korištenju detaljne argumentacije; ali žurba za sobom povlači pogreške, propuste; oni se moraju ispravljati s još većom žurbom. To dovodi do nemirnosti u govoru. jaki nemaju razloga žuriti: u strukturi njegovog govora nema nemirnosti" ;;

"; Slabi mora, takoreći, švercati ono što mu je u interesu, jer mu je inicijativa data samo da ispuni ono što je potrebno jakom. Otuda sva ista nervoza. Što je veća udaljenost u snazi ​​između slabih a njegov partner, prema zamisli slabijeg, što mu je više potrebno ono što traži i uže su mu granice inicijative koja mu se pruža";;

"Jači je onaj kome je partner manje potreban, ali potrebu za njim može diktirati sama prijateljstvo i nedostatak snage. I jedno i drugo povlači povodljivost, a jedno se može predstaviti kao drugo, nije uzalud strasti i simpatije ga zovu ";slabosti"; .

Nakon toga slijedi transformacija ove dispozicije u procese razmjene informacija:

"; Bori se pitanja nove, kako on misli, informacije za partnera, kako bi se dogodili pomaci koji su mu potrebni u partnerovoj svijesti, a kako bi znao da su se stvarno dogodili, on dolazi do informacija. Stoga se svaka borba koja se vodi govorom može smatrati razmjenom informacija";;

"; Često se ispostavi da su informacije ili nedovoljno nove ili nisu dovoljno značajne za partnera jer ono što je važno za jednoga ne predstavlja istu vrijednost za drugoga. Istovremeno, sposobnost svakoga da preuzme uzeti u obzir interese i unaprijed informirati

partnerova taština - sposobnost davanja informacija koje su najučinkovitije u danoj situaciji";;

";Dobivanje informacija, možete mnogo govoriti, i odajući to, možete reći malo ";;

"Tijelo osobe koja uglavnom dobiva informacije, takoreći se odvija, otvara prema partneru. U samom procesu verbalnog utjecaja, dok se izgovara duga fraza, na primjer, položaj tijela se obično mijenja donekle - osoba koja dobiva informacije mora, suprotno svojoj glavnoj želji, i dati informaciju”; ;

"; Neprijatelj radije ne odaje, nego dobiva informacije, a pošto mora odati, daje informacije koje su partneru neugodne. sitnice koje ga, iritirajući partnera, mogu aktivirati";;

";Prijateljstvo u razmjeni informacija nalazi se prvenstveno u spremnosti da se informacije daju. Osoba hrabro i velikodušno naoružava prijatelja bilo kojom informacijom koja mu je na raspolaganju. Prijatelj ne treba ništa skrivati, nema tajni, a sam je zainteresiran za informiranje partnera ";;

"Dajući informacije u poslovnoj borbi, jaki ih imaju tendenciju zabijati u glavu partnera, smatrajući potonjeg, ako ne glupim, onda ipak ne previše pametnim, iako, možda, marljivim i izvršnim"; .

Općenito, Petr Ershov ima zanimljiv skup pravila za komunikacijsko ponašanje, uzimajući u obzir kontekste kao što su ";jak/slab";, ";borba";, ";prijatelj/neprijatelj";. Svaka promjena konteksta u njemu povlači za sobom promjenu komunikacijskog ponašanja.

Model Aleksandra Pjatigorskog (tekst)

Prije emigracije 1974., Alexander Piatigorsky (trenutačno profesor na Sveučilištu u Londonu) objavljivao je u okviru moskovsko-tartuske semiotičke škole, pa njegove ideje odražavaju neke od općih pozadina ove škole. Jedan od mojih članaka - zapamtite -

svoje studije završava riječima: "Semiotika nije mogla postati filozofija jezika i pokušala je zamijeniti filozofiju kulture (u Rusiji i Francuskoj)";.

Svaki tekst, smatra, nastaje u određenoj komunikacijskoj situaciji povezanosti autora s drugim osobama. I dalje: ";Tekst nastaje u specifičnoj, jednoj situaciji veze - subjektivna situacija, percipira ovisnost o vremenu i mjestu u bezbroj objektivnih situacija ";. U istom djelu ";Neke opće napomene o razmatranju teksta kao svojevrsnog signala"; (1962) prati interakciju kategorija prostora i vremena uz tekst.";Za pisanje, vrijeme funkcionalno beznačajno; naprotiv, glavna tendencija korespondencije je maksimalno smanjenje vremena. U idealnom slučaju, pisanje je čisto prostorni fenomen, gdje se vrijeme može zanemariti (telegram, fototelegram itd.). Ovom "bezvremenskom"; Svaki novinski izvještaj teži idealu. Za bilješku u bilježnici vrijeme nije važno. Bilješka nije namijenjena prostornom prijenosu – mora ostati na istom mjestu; za sada je besmislen";. Tablica sažetka ima sljedeći oblik, gdje ";objekt"; označava onoga koji čita ovu vrstu teksta:

				Prostor
	Pismo ili telegram
	Članak
Vrsta teksta	Znak upozorenja
	Kalendarska bilješka u bilježnici
	Napomena s adresom ili telefonskim brojem
	Epitaf

U konceptu A. Pjatigorskog posebna se važnost pridaje položaju promatrača, samo u tom slučaju za njega nastaje semiotička situacija. „Ako nema vanjskog promatrača, onda ono što imamo neće biti semiotička situacija, već 'događaj' koji se ne može tumačiti u terminima 'znaka', odnosno semiotički"; . Znak on smatra komponentom procesa interpretacije.

To znači da, iako objektu možemo podariti kvalitetu znaka, znak će biti predstavljen ne u samom objektu, već u postupku interpretacije, s jedne strane, iu kulturi promatrača, s jedne strane. drugi. Odnosno, objektivna strana znaka može se otkriti samo kao kroz vanjskog promatrača. Zato su se svi pokušaji da se znak pretvori u prirodni objekt do sada pokazali bezuspješnim, a isto se mora reći i za sve. postojeće klasifikacije znakovi";.

Slijedeći M. Bubera i M. Bakhtina, A. Pyatigorsky razvija problem "Drugog", prevodeći ga u kompliciraniju verziju. On s pravom kritizira prošle pristupe u zaboravu fenomenološkog principa: ";Drugo"; dato ti u razmišljanju, tek kad je on već postao ti, prestajući biti "Drugi", ili si ti već postao on, prestao biti svoj." Njegov drugi prigovor je da "nema fenomenologije"; ne može se predstaviti kao jednostavno svođenje jedne svijesti na drugu. Fenomenologija ";drugog"; nemoguće bez premise "drugog drugog"; ili ";treće";... Roman, kao fiksirani oblik svijesti, ne može postojati bez ovog ";trećeg", pa tako - od Sofokla do Kafke"; .

Odgovarajući na pitanje o relativnoj vrijednosti usmene i pisane komunikacije, A. Piatigorsky se okrenuo prošlosti:

";Mislim da se u 17. stoljeću (sada govorim samo o europskoj kulturi, uključujući i rusku) iskristalizirao fenomen teksta. Kad govorim o

talizacija, ne mislim na ono što se dogodilo sa samim tekstom. Tekstova je uvijek bilo. Ovo nije ništa drugo do hipoteza ili intuicija, ali 17. stoljeće je, očito, bilo stoljeće kada je europski čovjek počeo ostvarivati ​​svoju aktivnost u stvaranju pisanih tekstova kao potpuno odvojenu, pragmatično ograđenu vrstu djelatnosti... Mislim da je 17. stoljeće bilo stoljeće iznimne važnosti (po važnosti usporedivo samo s 20. stoljećem): ma koliko bilo jasno ograničeno u svijesti i reprodukciji tog ograničenja u posebnim tekstovima"; .

Naše je vrijeme tipično za A. Pjatigorskog s još jednom značajkom u odnosu na tekstove – dolazi do relativizacije svetih tekstova religija.

Radovi etnografa, antropologa i povjesničara religije posljednjih 30-ak godina vrlo su se često fokusirali na tekst kao izvor objektivnih informacija o vjeri, a pritom gubi apsolutnu religijsku funkcionalnost, a retroaktivno se već promatra kao sekundarni element kulture... Ova relativizacija teksta postupno poprima univerzalni karakter i jedan je od znakova moderne znanosti o religiji i moderne teorije religije, u potpunosti usmjerene na mentalni sadržaj, a ne na apsolutnu religijsku funkcionalnost ( sakralnost) svetog teksta“; .

Tako smo s A. Pjatigorskim otišli od njegova razmatranja teksta kao signala svetom tekstu, a kada se sveti tekst počne racionalno analizirati, njegova se svetost uništava.

Tekst u drugoj studiji A. Pjatigorskog karakteriziraju sljedeći aspekti:

Tekst kao činjenica objektivizacije svijesti ("; Specifičan tekst ne može biti generiran ničim drugim osim drugim specifičnim tekstom"; ;

Tekst kao namjera za slanje i primanje je tekst kao signal;

Tekst kao ";nešto što postoji samo u percepciji, čitanju i razumijevanju onih koji su to već prihvatili"; ,

stoga slijedi da nijedan tekst ne postoji bez drugog, tekst ima važnu sposobnost generiranja drugih tekstova.

Zaplet i situaciju A. Pyatigorsky smatra dva univerzalna načina opisivanja teksta. ";Situacija prisutna iznutra zaplet zajedno s događajima i glumci. Točnije, najčešće je prisutan kao nešto poznati(mislili, vidjeli, čuli, raspravljali) od strane glumaca ili pripovjedača i iskazani od njih u sadržaju teksta kao svojevrsni "sadržaj u sadržaju"; . Tekst počinje definirati kao "konkretnu cjelinu, stvar koja se opire tumačenju, za razliku od jezika, koji ima tendenciju da se u potpunosti interpretira; mitološki tekst će tada biti tekst čiji je sadržaj (zaplet i sl.) već mitološki protumačen“;

Samo razumijevanje mita izgrađeno je na temelju koncepta znanja. „U srcu mita kao zapleta leži star(ili Općenito) znanje, odnosno znanje koje moraju (ili mogu) dijeliti svi akteri. A to znanje - ili njegovo odsutnost, kada se vjeruje da nije postojalo prije početka događaja - suprotstavljeno je novom znanju, to jest, koje su akteri stekli tek tijekom događaja";. Postoji još jedan zanimljiva značajka radnja mita – kao u svakom ritualu, „nešto poput ponavljanje ili imitacije ono što se već dogodilo objektivno i izvan vremena radnje ";. Uzimajući u obzir specifičan mitološki zaplet u kojem kralj ubija pustinjaka pod krinkom jelena, A. Pyatigorsky navodi: "Niti nadnaravno znanje pustinjaka, niti prirodno kraljevo neznanje može, zasebno, događaj učiniti mitom. Tek ako se spoje kroz izvanredno unutar jedne situacije (ili zapleta, epizode), potonja postaje mitološka"; .

A. Pyatigorsky razmatra prisutnost mitološkog u tri aspekta: tipološkom, topološkom i modalnom. U okviru tipološkog aspekta uvodi

pojam neobičnog."; Neobično kao klasa stvorenja oblicima tipološki aspekt mita, ali izvanredan kao klasa događaji i akcijski, koji čine radnju, forme topološki njegov aspekt"; . U okviru trećeg aspekta: ";Intencionalnost je ovdje ono što se ne može motivirati, ali se mora, u svojoj apsolutnoj objektivnosti, shvatiti kao mitološko, a ne estetsko ili psihološko. (...) ne može biti razlike između mitološkog i načina na koji se izražava. Zato način ili model (osobito brojčani ili drugi) mitološkog nije staza";.

Odgovarajući na pitanje "Što je mitologija?", A. Pyatigorsky daje sljedeću formulu: junak "je izvanredna osoba s izvanrednim ponašanjem (tipološki aspekt); njegovi postupci i događaji koji mu se pripisuju čine određeni specifičan ... nepresušnom generatoru filmskih ideja, koji se sjećao živih George Roshal, festivali Sovjetske godine u... : GMILIKA, 2007. 5. Pocheptsov G.G. Teorijakomunikacije. M., 2004. 6. Lotman Yu.M.: cit. na temelju knjige. G.G. Pocheptsov. Teorijakomunikacije. M., 2001. 7. tamo...

"Fort/Da" Slava Yanko

Knjiga

Naklada 3000 primjeraka. 240 s. GeorgePocheptsovTEORIJAKOMUNIKACIJE teorije Pocheptsov, George

"Fort/Da" Slava Yanko

Knjiga

Naklada 3000 primjeraka. 240 s. GeorgePocheptsovTEORIJAKOMUNIKACIJE| zip Kultura i kulturološki studiji... . Tekst. Problemi neklasične teorije znanja Kultura i kulturološki studiji... kulturalni studiji Online 512 str. Pocheptsov, George"Povijest ruske semiotike" Kultura i...

Teorija teksta

Vodič

Posebno: Krasnykh V.V. Osnove psiholingvistike teorijekomunikacije. M., 2001. Kolshansky G.V. Komunikativni ... Mount St. George manje nego kad... semantika. Minsk, 1984. 66. Pocheptsov G.G. Pragmatika teksta// Komunikativno-pragmatička...

Pierre Cardin Pierre Cardin, Pietro Cardin) rođen je 1922. u San Biagio di Callalta, Italija. Mladić je otišao u Francusku kako bi stekao arhitektonsko obrazovanje. Od 1936. do 1940. radio je kao računovođa kod krojača u francuskom gradu Vichyju. Od 1939. Cardin je studirao kod muškog krojača dok je radio kao računovođa. Tijekom Drugog svjetskog rata služio je u Crvenom križu, a nakon završetka rata otišao je u Pariz da postane asistent modnim dizajnericama Madame Paquin i Elsi Schiaparelli.

Nova slika Pierrea Cardina

Pierre Cardin izvanredna je osoba koja spaja talente dizajnera i poduzetnika. Malo tko od poznatih couturiera može se pohvaliti istim sposobnostima; možda se uz Cardina može spomenuti samo osnivač Armanijevog carstva. Pierre Cardin započeo je svoju dizajnersku karijeru kao scenograf. Godine 1946. izradio je kostime za film Jeana Cocteaua "Ljepotica i zvijer", a od 1947. radio je u ateljeu Christian Dior. Dior je snažno podržavao Cardina čak i kada je napustio slavnog dizajnera kako bi pokrenuo vlastiti posao.

"Pierre, prodaj skupo - talent se mora platiti" - Christian Dior.

Radeći s Christianom Diorom, Pierre Cardin mu je pomogao razviti legendarni New Look (novi izgled, imidž) - romantičan i ženstven stil koji prepoznajemo po silueti pješčanog sata, napuhanim suknjama s krinolinama, izvrsnim dodacima. New Look postao je spas za poslijeratni Pariz, koji je još uvijek živio u režimu nestašice hrane i širokog razaranja, ali mu je tako trebao luksuz. Bez obzira na veliki broj kritičari New Imagea, ovaj stil je postao prepoznatljiv i voljen među ženama u Europi i Americi

“Iza sebe smo ostavili eru rata, uniforme, radnu službu... Slikao sam žene koje podsjećaju na cvijeće” - Christian Dior.

Karijera iz Cardina

Stekavši iskustvo u Deeru, Pierre Cardin je 1950. godine osnovao vlastitu Modnu kuću Pierre Cardin i već 1951. predstavio svoju prvu kolekciju. Ne može se reći da je Cardin koristio slike koje je pokupio u svom radu s Diorom, naprotiv: preferirao je apstraktne i geometrijske dizajne. Često su stvari iz Cardina izgledale kao lijepa drangulija koja je potpuno nenosiva.

Pierre Cardin, kroz proces izgradnje svoje karijere i penjanja na Olimp mondene slave, pokazao je najneobičnije poduzetničke vještine. zahvaljujući tome, postao je ne samo jedan od najbogatijih dizajnera, već i osoba čije je ime postalo poznato. Cardin je bio prvi dizajner koji je počeo osvajati tržišta Japana, Kine, Rusije i Rumunjske, koja su prije njega smatrana u najboljem slučaju neperspektivnima. Po sebi je nazvao bezbroj stvari, od kravata i budilica do posteljine i tava.

moda u šoku

Kolekcije dizajnerske odjeće koje se izrađuju za prodaju u trgovinama nazivaju se prêt-a-porter - "spremna za nošenje". Danas je to sveprisutan fenomen i mnoge modne i modne žene sa zanimanjem promatraju kolekcije ovog segmenta. No, malo ljudi zna da se Pierre Cardin prvi odlučio na kreiranje konfekcijskih kolekcija dizajnera Haute Couture.

“Pravi talent mora biti popraćen elementima šoka. Prije 30 godina napravio sam crne čarape i svi su mislili da su ružne. A sada su ove čarape postale klasične. ”- Pierre Cardin.

Glavno nadzorno tijelo visoke mode u Parizu, Chambre Syndicale, bilo je, blago rečeno, ogorčeno. Uostalom, prema čuvarima reda u modnoj industriji, prava moda trebala bi ostati nedostupna prosječnom kupcu. Zbog svog odvažnog čina, Cardin je izbačen iz Chambre Syndicale. No, mnoge su kolege ubrzo slijedile primjer smjelog couturierja, a nakon desetak godina većina imena francuske visoke mode predstavljena je u poznatim pariškim robnim kućama.

Fashion by Cardin

Ne zaustavljajući se u potrazi za novim idejama, Cardin nije zaboravio na nove tehnologije. U kolekciji Space Age 1964. dizajner je pokušao prenijeti svoju viziju budućnosti: bijele pletene čarape, tabarde preko tajica, "cijevaste" haljine. Cardin je bio zainteresiran za umjetna vlakna, koja su dobivala popularnost bijesnim tempom. Godine 1968. dizajner je stvorio svoju tkaninu Cardine, čiji su glavni sastojci bila čvrsta vlakna prošarana raznim geometrijskim uzorcima.

Pierre Cardin je mnogo puta posjetio SSSR, a potom i Rusiju. Napravio je skice za poznatu predstavu moskovskog kazališta "Lenkom" "Juno i Avos", kreirao je kostime za baletne predstave Maje Pliseckaje: "Anna Karenjina", "Proljetne vode", "Galeb". Inače, velika balerina bila je Cardinova muza, ali njegov partner u osobnom životu i poslu bio je Andre Oliver. Godine 1998., za stogodišnjicu Moskovskog umjetničkog kazališta, couturier je stvorio modele odjeće u stilu "Čehovljevih žena".

Tko će dobiti carstvo Pierrea Cardina?

Brend Pierre Cardin voljen je i priznat u cijelom svijetu, a proizvodi pod ovim brendom automatski osvajaju povjerenje. Satovi ili posteljina, odjeća ili parfemi - Cardinov talent je opravdati povjerenje kupaca. Pierre Cardin, već u respektabilnim godinama, još uvijek je na čelu Pierrea Cardina. On nema nasljednika, stoga, prema riječima samog osnivača, tvrtku treba prodati ne samo poduzetniku ili korporaciji, već zainteresiranoj osobi. Cardin je dobio primamljive ponude od LVMH-a i Guccija, ali je odbio oboje.

Danas "man-label", "crveni couturier" i najomiljeniji zapadni modni dizajner u SSSR-u - Pierre Cardin! - navršava 92 godine. “Šezdesetih godina novine su pisale da sam jedan od tri najpoznatija Francuza na svijetu”, kaže. "Želiš li znati tko su bila druga dvojica?" General de Gaulle i Brigitte Bardot.

Razred

PROČITAJTE TAKOĐER - Vaš izlaz, princezo: Najbolje haljine Lady Di

Pierre Cardin je u svojim godinama još uvijek vedar i pun planova, a njegovo modno carstvo ne zamara se proizvodnjom košulja, odijela pa čak i upaljača Pierre Cardina.

Pierre Cardin

No, modni dizajner uopće nije Francuz - rođen je i odrastao u brojnoj talijanskoj obitelji u kojoj je bio 11. dijete po redu, a njegov pravo ime“Cardin, ne Cardin. Izgovor njegovog imena na francuskom započeo je u Parizu, gdje je započeo svoju karijeru radeći u modnoj kući Dior nezaboravne 1947. godine. Tada je Christian Dior predstavio novu, poslijeratnu sliku žene - New Look.

BEATLES, MLADIH MODA I LJUBAV

Beatlesi obučeni kao Pierre Cardin

Prije svega, couturier je ušao u povijest kao kreator nove omladinske mode ere seksualne revolucije. Sve do 60-ih godina u modi su bile zrela ženstvenost i tradicionalna muškost, pa su 18-godišnjakinje nosile haljine istih stilova kao staložene matrone.

"Dior" moda 50-ih

Kad je Cardin pokazao svoju prvu kolekciju muške odjeće, Fab Four odmah je cijenio izdužene blejzere bez ovratnika i sužene hlače na kopčanje.

Avangardnu, sportsku, omladinsku modu 60-ih uvelike je postavio Pierre Cardin

Odjenuo je najljepše žene na planeti: Brigitte Bardot, Biancu Jagger (inače, udala se za Micka Jaggera, nošena na golo tijelo, i napravila kipku modom 70-ih) i Jeanne Moreau, koja se često fotografirala u svojim "svemirskim" haljinama. Osim toga, imali su dugu ljubavnu vezu s Jeanne Moreau.

Pierre Cardin i Jeanne Moreau, 1965. FOTO: Douglas Kirkland, westwoodphoto.com

Jeanne Moreau u filmu "Lift do skele", 1957

“Volio sam je šest godina”, prisjeća se Cardin. “Želio sam dijete od nje, ali ona nije mogla imati djecu. Nisam o našoj vezi razmišljala kao o seksu. To mi je bilo najpoetičnije ljubavna priča i imao sam puno ljubavnih priča.”

"MAN-LABEL"

Pierre Cardin je modnu reviju donio na ulicu, a modu u mase. Emisija „Pustinja, proljeće-ljeto 2008

Godine 1959. Cardin je održao izložbu u robnoj kući Printemps na bulevaru Haussmann, glavnoj ulici "velikih trgovina" u Parizu. Članovi modnog sindikata bili su bijesni! Dapače, Cardin je preseljenjem revije u robnu kuću, po njihovom mišljenju, diskreditirao visoku modu. Ovaj događaj označio je početak pret-a-porter smjera - jeftinije i masovnije proizvedene odjeće za obične ljude od haute couture odjeće, dostupne samo elitnim i bogatim buržujima.

Ideja da nosite jaknu i tenisice pripada Pierreu Cardinu

Osim toga, Cardin se dosjetio nova shema distribuirajući odjeću pod svojim imenom: prodavao je modne novitete izrađene od dobrih, ali jeftinih materijala kroz istu robnu kuću Printemps. To je dovelo do pojave 70-ih godina suvremenog sustava licenciranja i prodaje robne marke za proizvodnju proizvoda. Osim odjeće, pod brendom Pierre Cardin u 140 zemalja svijeta prodaju se suncobrani, upaljači, kolica, konjak, kiseli krastavci, pa čak i gumbi.

HULA-HOPKE

Pierre Cardin, tajice u boji

U 60-ima pojavile su se tajice zajedno s mini suknjama. Dior i Cardin prvi su obratili pažnju na novitet, ali su se Cardinove tajice povoljno razlikovale od Diorove "druge kože za ženske noge". Najprije, tajice "by Cardin" imale su sustav dimenzioniranja i bile su pakirane u prelijepe kutije.

Danas su tajice Pierre Carden dostupne gotovo svakoj ženi.

Jednom, u jednoj od konfekcijskih kolekcija, Cardin je modele obukla u crne tajice. To je izazvalo neviđen odjek! Doista, u pristojnom društvu vjerovalo se da se crne čarape ili tajice mogu nositi tek nakon sedam navečer, a ranije - u istom lošem stanju kao dijamanti za doručak. Međutim, eksperiment je uspio i crne tajice postale su poznati i praktičan dodatak svakodnevnom izgledu.

GAGARINE, VOLIM TE

"Svemirska" moda 60-ih

“Otkrio mi je sovjetski kozmonaut Jurij Gagarin Novi svijet, svijet ogromnog bezgraničnog prostora, koji me zauvijek zarobio kao osobu i umjetnika “, priznao je Pierre Cardin. Njegova poznata kolekcija pod nazivom Space (“Space”) ušla je u povijesne knjige mode i imala ogroman utjecaj na modu tijekom cijelog desetljeća.

Zbirni prostor

Pierre Cardin "Svemirsko doba", 1967

Svemir je predstavio iste mini sarafane koje su izgledale kao svemirska odijela, raznobojne prugaste tajice, suknje s mašnama koje podsjećaju na oštrice avionskih motora, dolčevice u "rezancima" i legendarne čizme s čarapama koje su bile popularne čak i u SSSR-u (iako već 70-ih) .