Najbolje kolekcije Alexandera McQueena. Alexander McQueen i njegova fantastična kolekcija Alexander McQueen djela

U kontaktu sa

Lee Alexander McQueen je engleski modni dizajner. Komandant Ordena Britanskog carstva, četiri puta je proglašen za najboljeg britanskog modnog dizajnera godine.

Biografija

Rođen u Londonu u porodici nasljednih tkalja. Karijeru u svijetu mode započeo je sa 16 godina radeći u radionicama Savile Row. Specijalizirao se za muška odijela za visoko društvo. Nakon što je diplomirao na Visokoj školi umjetnosti St. Martin, radio je za japanskog dizajnera Koji Tatsuno, zatim za italijanskog modnog dizajnera R. Giglia u Milanu. Godine 1997. preuzeo je mjesto umjetničkog direktora u Givenchyju umjesto Johna Galliana. Početkom 2001. napustio je Givenchy i pokrenuo vlastitu modnu liniju.

U maju 2007. privukao je pažnju javnosti svojim intervjuima nakon samoubistva njegove djevojke Isabelle Blow (eng. Isabella blow).

Pronađen je obješen u svom stanu 11. februara 2010. godine. Prema britanskom informativnom kanalu Sky News, preliminarni uzrok smrti, koji je kasnije potvrđen sudsko-medicinskim pregledom, bilo je samoubistvo. 2. februara umrla je McQueenova majka Džojs, što je izazvalo Aleksandrovu depresiju. Britanska policija potvrdila je da se dizajner objesio u svlačionici svog doma, ostavivši samoubilačku poruku.

Karijera

Nakon što je završio školu, 16-godišnji McQueen počeo je raditi kao šegrt u Andersenu i Shepherdu ( Anderson i pastir), zatim krojač u radionicama Sevil Row. U ateljeu se specijalizovao za šivanje muških odela po meri za visoko društvo. Njegovi klijenti su bili princ od Velsa, lord Rotšild i Mihail Gorbačov. Zatim je radio u radnji kostima u pozorištu Bermans i Nathan. Godine 1991. McQueen je diplomirao na St. Martin's College of Art u Londonu. Njegov diplomski rad bila je zbirka Jack Trbosjek vreba svoje žrtve("Jack Trbosjek prati svoje žrtve").

Nakon što je završio fakultet, radio je prvo za japanskog dizajnera Koji Tatsuno, a zatim u Milanu za italijanskog modnog dizajnera Romea Giglia. Godine 1994. McQueen predstavlja svoju vlastitu konfekcijsku kolekciju na London Fashion Weeku. Sljedećih nekoliko godina vodi život slobodnog umjetnika i zarađuje sebi reputaciju talentovanog nasilnika.

Godine 1996. pozvan je na mjesto umjetničkog direktora modne kuće Givenchy... 2001. godine napustio je ovu kuću i otišao da radi u kompaniji. Gucci Group.

U oktobru 2005. dizajner je kreirao kolekciju sportske obuće za kompaniju Puma... U januaru 2006. lansirao je liniju jeftine odeće prilagođene mladima - McQ... Početkom 2007. godine kompanija Samsonite crna etiketa izdao kofere njegovog dizajna, sa uzorkom koji podseća na ljudski sanduk. U jesen iste godine, McQueen otvara svoj četvrti brendirani butik u Moskvi (prethodni su otvoreni u Londonu, Milanu i Njujorku).

Godine 2009. kreirao je kostime za predstavu Eonagata, posvećenu zagonetki Chevalier d'Eona, zajednički projekat režisera Roberta Lepagea, koreografa Russella Maliphanta i balerine Sylvie Guillem.

McQueen je 18. februara 2010. trebao sudjelovati u velikom humanitarnom projektu u Londonu, od kojeg će sredstva otići za pomoć žrtvama zemljotresa na ostrvu Haiti.

Samoubistvo

Dana 11. februara 2010. u 10:20, Alexander McQueen je pronađen obješen u svom stanu u Green Parku u Londonu. Veliki modni kreator preminuo je nekoliko dana nakon smrti majke koja je umrla od raka.

McQueenova samoubilačka poruka je glasila:

“Čuvaj moje pse, izvini, volim te. Lee".

Stručnjaci su pronašli značajne količine kokaina, sredstava za smirenje i tableta za spavanje u krvi dizajnera. Kako se kasnije ispostavilo, u poslednjih dana McQueen je bio depresivan. Neposredno prije smrti, raskinuo je sa svojim dečkom i tugovao zbog smrti majke.

foto galerija

Korisne informacije

Lee Alexander McQueen
engleski Lee alexander mcqueen

kratke informacije

Nagrade i priznanja

Alexander McQueen je proglašen britanskim dizajnerom godine za svoj rad 1996., 1997., 2001. i 2003.; "Dizajner godine" od strane Vijeća dizajnera Amerike (CFDA) 2003. Dobio je nagradu Directors Fashion Award za McQ kolekciju 2007. i druge nagrade.

U ljeto 2003. Alexander McQueen je odlikovan Ordenom Britanske imperije i odgovarajućom titulom komandanta.

Porodica

Alexander McQueen je bio otvoreni homoseksualac.

2000. godine sklopio je građanski brak sa britanskim rediteljem dokumentarnih filmova Georgeom Forsytheom.

Afirmirao se kao inovator, moderan revolucionar koji se ne boji prekoračiti granice dozvoljenog. Dizajner nije manje pažnje posvetio organiziranju revija nego stvaranju kolekcija - za njega je to bila prilika da ispriča svoju priču, da predstavi neusporedivu akciju na modnoj pisti. Zbog toga su McQueenu često zamjerali ambiciju. U stvari, on je bio bolno ranjiva osoba koja je teško podnosila kritiku. Njegova glavna podrška kreativni put bila je njegova majka Joyce. Početkom 2010. godine je otišla. McQueen nikada nije uspio da se izbori sa tragedijom - 11. februara 2010. godine izvršio je samoubistvo.

Na godišnjicu smrti jednog od vodećih modnih dizajnera svog vremena, prisjećamo se pet kultnih kolekcija koje je kreirao Alexander McQueen.

Godine 1997. Alexander McQueen je došao na čelo modne kuće Givenchy, ali je sav njegov rad na ovoj poziciji bio kritiziran od strane modnih stručnjaka. Godine 2001. napustio je legendarni House i ostao neshvatljiv. Dizajner je nastojao da iskaže sav svoj kreativni potencijal u kolekcijama vlastitog brenda. 2001. je bila prekretnica u karijeri dizajnera zahvaljujući VOSS reviji na Fashion Weeku. U centar podijuma McQueen je postavio kocku ogledala, a kada su se u sali upalila svjetla, publika je vidjela samo svoj odraz u koji je morala gledati dva sata. Staklo se potom razbilo, otkrivajući modele inspirisane Hičkokovim filmovima i šokantnim radom fotografa Joel-Petera Witkina. Bujne haljine ukrašene nojevim perjem, glave modela vezane zavojima, složeni dezeni sa plišanim pticama na ramenima - kontroverzna emisija izazvala je buru emocija kod publike.

Neponovljiva ikona stila Isabella Blow bila je najbliža prijateljica i mentor Alexandera McQueena, koja ga je podržavala od samog početka njegove karijere - 1994. godine u potpunosti je kupila debitantsku kolekciju mladog diplomca St. Martins College of Art and Design za 5 godina. hiljadu funti, plaćajući mu 100 funti sedmično. Njeno samoubistvo u maju 2007. bacilo je dizajnera u šok od kojeg se nije mogao oporaviti do kraja života. Kolekcija proljeće/ljeto 2008. bila je posvećena legendarnoj Izzy. Kreirao ga je dizajner u suradnji s Philipom Tracyjem, još jednim od Blowovih štićenika. Isabella je svaku od stvari predstavljenih na modnoj pisti mogla obući na društveni događaj ili u svoj ured - iskreno je vjerovala da koncept pretjerano odjevenog ne postoji, a iz kuće nije izašla bez svijetlog ruža za usne i još jednog ekstravagantnog remek-djela Philipa Tracyja. Sakupljanje poklona je bilo ogroman uspjeh.

Osim dizajna odjeće, Alexander McQueen je od djetinjstva ozbiljno volio ornitologiju i čak je pohađao tečajeve za proučavanje strukture ptica. Dizajnerova ljubav prema pticama dostigla je vrhunac kada je kreirao kolekcije "The birds" (1995) i "The Horn of Plenty" (2009), od kojih su neki modeli u potpunosti ili djelimično napravljeni od pačjeg perja. Apsolutno nepraktične stvari nisu bile namijenjene za nošenje, ali su u potpunosti odražavale DNK brenda. McQueena su često optuživali za pretjeranu teatralnost i dramatiku, a njegove kreacije su smatrane nespojivima sa životom. Sam umjetnik to nije poricao, tvrdeći da su njegove kolekcije umjetnost, a ne trgovina.

Dizajnerova mašta bila je zaista neograničena - u Platonovoj kolekciji Atlantis naslikao je svijet nakon tragedije koja se dogodila kao rezultat globalno zagrijavanje... Prema McQueenu, Zemlju će naseljavati poluljudi, polu-gmazovi, prilagođeni životu na kopnu i pod vodom. Modno otkriće bile su cipele s visokom platformom "Armadillo" i štikle od 30 cm, u kojima se Lady Gaga pojavila u svom spotu "Bad Romance" i tako donijela McQueenu popularnost u široj javnosti.

Posebno mjesto u istoriji mode zauzima najnovija kolekcija kuće Alexander McQueen, nastala za života njenog osnivača. McQueen nikada nije imao vremena da je predstavi javnosti. Kamerno predstavljanje neimenovane kolekcije, koja je kasnije nazvana "Anđeli i demoni", održala je nasljednica njenog mentora i prijateljice Sarah Burton, koja je nakon njegove smrti bila na čelu brenda. Burton nije dodao niti jedan element na 16 modela koje je stvorio McQueen, zadržavši ih upravo u obliku u kojem ih je dizajner ostavio iza sebe. Jedan od najuspješnijih modela kolekcije je kratka crvena svilena haljina sa zlatnim baroknim vezom - veliki nabori na bokovima upućuju na scenske zavjese. Konačna prezentacija je izdužena dolčevina jakna od ručno obojenog pačjeg perja, nošena preko lepršave bijele suknje.

Fraza. Onda mrak. Tama u kojoj su vidljive čudne sjene i bizarne figure. Tada se začuje jeziv i mističan zvuk. Igra svjetlosti, emocija se zahuktava, a sada... iz mraka počinju da se pojavljuju čudne siluete: kopita na tankim nogama, rogovi na glavi. Bajka? Pozorišna predstava ili horor film? Ne - ovo je prezentacija najbolje i najzastupljenije kolekcije "Plato's Atlantis" genija i dizajnera Lee Alexander McQueena.

Genije dizajna

Ono što jednostavno niste morali vidjeti na njegovim izložbama: prozirne kape sa kružećim moljcima, cipele na kojima štikle zamjenjuju kopita i druge neobičnosti koje se ne mogu nazvati šokantnim ili šokantnim.

Nestandardni modeli, mistična odjeća, čudni obrisi - sve to prenosi suštinu i život osobe sa poznato ime Alexander McQueen. Fotografije i kolekcije koje je kreirao su jedino što ostaje nakon njega. Gorlopan, nasilnik iz svijeta mode - tako ga je javnost prozvala.

Engleski modni nasilnik

Jedini britanski dizajner koji stvara ne samo odjeću, već prava umjetnička djela, bio je Alexander McQueen. Biografiju ove osobe ne treba razmatrati u detaljima koji su nam poznati - rođen je, studirao, radio i umro. Ovo su samo male činjenice koje neće pomoći da zaronite u dubine njegove ličnosti. Alexander McQueen nije volio da daje intervjue, ali ako se to dogodilo, zahtijevao je nestandardna pitanja od novinara o svom radu.

Samo treba da znamo da je 4 puta dobio titulu najboljeg dizajnera u Engleskoj i da je imao jaku emotivnu vezu sa svojom majkom. Nemoguće je prećutati da je Alexander McQueen imao tu sreću da živi u vremenu kada javnost nije ugnjetavala prava homoseksualaca, budući da je bio gej.

Čim je napunio 16 godina, napustio je školu kako bi naučio krojiti odijela i zaposlio se u ateljeu. Ubrzo oblači tadašnju elitu: princa od Velsa, Mihaila Gorbačova itd. Ali loši maniri su se pokazali jačima: kredom je ispisao nepristojne reči na prinčevom sakou, izražavajući svoju mržnju prema monarhiji, nakon čega je je otpušten.

Po završetku fakulteta odlazi na praksu u glavne zemlje svijeta mode - Italiju i Japan, gdje stvara svoje prve kolekcije.

Voleo je da šokira publiku svojim kolekcijama, od kojih se cela publika ježila. Na primjer, izražavao se kroz blatne i krvave haljine.

Modna industrija nije mogla ostaviti po strani takvog buntovnika, a već 1996. godine, nakon odlaska iz poznate francuske modne kuće, Alexander McQueen je tamo postao umjetnički dizajner.

Honorari su svake godine sve veći, on je tražen, poznat, fantastičan, divili su se njegovim idejama, ali... dogodi se tragedija koja je šokirala sve.

Ljubav na granici smrti

Samo ova fraza može okarakterizirati lični i kreativni život dizajnera. Uprkos činjenici da su njegove emisije bile šokantne, a sam McQueen zatvoren, njegovo srce je bilo otvoreno za dvije osobe: Isabellinu blisku prijateljicu i majku. Godine 2007. umorna od stalne bolesti, Isabella odlučuje da izvrši samoubistvo. Ova vijest šokirala je Aleksandra. Ali glavni udarac je bio pred nama. 3 godine nakon Isabelline smrti, 2. februara, njegova majka je otišla u drugi svijet. Saznavši za to, dizajner je upao u stanje duboke depresije. Nažalost, nije mogao izaći iz toga.

“Razmišljanje o smrti je neophodno – i to je dio našeg života. Da, tužna je, ali u isto vrijeme tako romantična. Ciklus se bliži kraju - sve se mora završiti "- ovako je razmišljao Alexander McQueen. Smrt ga nije natjerala da čeka dugo i pokucala je na vrata. 10 dana nakon smrti majke.

11. februara 2010. modni svijet je oplakivao gubitak velikog buntovnika i fantastičnog dizajnera. Umro Uzrok smrti postao je poznat tek nedelju dana kasnije - asfiksija (samoubistvo vešanjem).

Danas u njegovoj radnji uvijek ima cvijeća od vjernih poklonika talenta, koji su mu i dalje odani.

Drugi vjetar

Alexander McQueen je preminuo nekoliko dana prije Londonske sedmice mode, a mjesec dana kasnije trebao je predstaviti svoju novu kolekciju u Parizu.

Ostala bez roditelja nakon smrti svog osnivača, na čelu modne kuće McQueen nalazi se Alexanderov učenik, koji mu je dugi niz godina bio asistent. Učinila je gotovo nemoguće: uspjela je zadržati tradicionalni kroj Alexandera i dati kolekcijama dašak ženstvenosti. Sarah Burton zaslužuje titulu najboljeg dizajnera u Engleskoj, a ne čudi što je Kejt Midlton za svoju svadbenu ceremoniju nosila venčanicu iz McQueena.

Mišljenja slavnih o "engleskom modnom nasilniku"

Poslednja nit koja je povezivala Aleksandra sa ovim svetom prekinuta je nakon smrti njegove majke. Ideje se utjelovljuju, misli se izgovaraju, a McQueen odlučuje učiniti posljednji korak... iza horizonta.

McQueen govori gust dijalekt istočnog Londona. Osim toga, vrlo je tih. Njegov govor se povremeno prekida veoma detinjastim glasnim smehom - kada mu se svidi fraza koju je izgovorio. "Ne namećem svoju odjeću nikome. Osim toga, Rusija je ovdje. Ne želim da budem žigosan kao još jedan tiranin."

McQueen je već poznat kao vrsta tiranina. Ne postavljajte mu pitanja o "kreativnim planovima" i "Ko su bili vaši roditelji?" „Uvek sam zainteresovan za razgovor sa mladima pametna osoba ako postavlja normalna pitanja, - nervozno promrmlja na samom početku intervjua. - Slavu sam stekao relativno davno, pa bi novinari trebalo da budu upoznati sa mojom biografijom. Neću gubiti vrijeme na idiote koji će me opet mučiti o mojoj vezi sa Johnom Gallianom ili pitati o "koncima koje povezuju moj rad s radom Huberta Givenchyja". Ja sam samo osoba, i ako mi bude dosta svega ovoga, reći ću to direktno."

Priče o njegovim manirima i nestašlucima obišle ​​su više od jednog časopisa. Ovako dopisnik Detalji opisuje svoj studio, u kojem su u toku pripreme za predstavu kolekcije: „Soba izgleda kao da su teroristi digli u vazduh zoološki vrt. Njegov dvosobni studio biće epicentar udarnog talasa koji će nam doneti novi šik, ali sada izuzetno gadno miriše.U sobi je teški duh strvine,izbjeljivača,dima i tjeskobe.Naizgled smireni McQueen pažljivo zakači komad kože na žensku jaknu.maneken.Sa plavim očima,mekom pahuljicom na sebi obrazi i gornji zubi koji vire iz malih usta, podseca na morza. Pitam ga kakva je to koza. "Prepucijum", dobacuje. Pa, uostalom, cuo sam. Njegov ravnodušni glas zvuci kao da negde kljuca u dubini larinksa i kao para izlazi iz nosa. „Prepucij?“ – pitam. „Ne! odgovara on glasno. - Rekao sam: meso vepra. Veprova koža. - Ispušta zvuk koji nejasno podsjeća na cerek ili čak jecaj neke životinje. „Iako sam ranije radio s kožicom“, dodaje on, kikoći se.

Kada su novinski naslovi počeli da trube slavu mladih britanskih modnih dizajnera prije nekoliko godina, Lee Alexander McQueen (jednostavno Lee prijateljima) brzo je postao glavni lik svih publikacija. Po prodaji znatno zaostaje za marketinškim divovima kao što su Prada i Donna Karan, ali nema sumnje da je on jedna od ličnosti o kojima se najviše raspravlja u modnom svijetu.

Obožavatelji McQueena hvale njegovu maštovitu krojačku vještinu i tvrde da je modi vratio snagu koja potvrđuje život i seksipil oživljavajući čipku, prozirnu tkaninu, dekoltirane pantalone i široka ramena (ima, međutim, i onih koji McQueena nazivaju "McMugler" “ u vezi s Thierryjem Muglerom, koji je mnogo prije McQueena koristio ramena preko glave). Da li je moguće da će sva ta prkosna seksualnost jednog dana postati dio Svakodnevni život? "Zavisi od vas (žene). Nisam žena. I nisam transvestit. Ne kupujem sve ovo. Ali nadam se da ćete, kada vam dosadi jednostruki sako, žele više."

Sa dvadeset i osam godina dizajnira modele za dvije linije: svoju, s brendom McQueen (podržan od Onward Kashiyama, japansko konfekcijsko carstvo) i francuskom modnom kućom Givenchy. Kada se McQueen pridružio Givenchyju u jesen 1996. kao glavni modni dizajner, mnogi su to vidjeli kao izazov za društvo. Hubert de Givenchy, koji je svojim crnim haljinama kreirao standard elegancije u odjeći, koje su nosile "face" Kuće, veličanstvena Audrey Hepburn, i neki običan, psovnik. "Bik u butiku", jadao se jedan novinski naslov, parafrazirajući izreku o slonu u porculanu.

"Nisam molio za posao. Oni (Givenchy) su me sami pronašli. Zato im treba ono što ja radim", kaže razdraženo McQueen. "Mene je samo stalo do mišljenja mog šefa (Bernard Arnault). : "I klijenti. Svi između, neka idu u pakao." Općenito, prilično često i nervozno pribjegava izjavama poput "on je sam došao kod mene". Govoreći o radu na Bjorkinom odijelu za njen album Homogenic i kostimima za Rolling Stonese, McQueen frkne: "Volim Bjorkinu muziku i ona je moja prijateljica, ali sam ravnodušan prema Rolling Stonesima. da im se sviđa moja odjeća. Nisam ponudim im bilo šta."

Najbolji dan

Kada su ga prije godinu dana pitali čime je inspirisan naziv njegove londonske emisije "Out in the Jungle", prisjetio se dokumentarac o gazelama. „Gledao sam gazele koje su proždirali lavovi i hijene i rekao sam sebi: „Ovo je film o meni! Neko me stalno lovi, a ako me uhvate, poješće to na isti način. Modni svijet je džungla puna groznih, pohlepnih hijena "A sada?" Sada sam se pretvorio u lava. I sam jedem hijene“, zadovoljno se smeje.

McQueen je nacrtao svoju prvu haljinu sa tri godine. Takvo zanimanje teško bi se moglo nazvati tipičnim za klince iz Stepneyja, teškim radna periferija London. Činilo se neobično ne samo njegovim vršnjacima, već i njegovom ocu, taksisti. "Nečuveno je imati umjetnika u porodici iz istočnog Londona", kaže McQueen.

Zanat modnog dizajnera počeo je da uči kada je imao samo šesnaest godina. Upravo je napustio školu i otišao da radi u Savile Rowu, londonskom bastionu finog krojenja (Savile Row je ulica u Londonu u kojoj se nalaze skupi muški krojači). U kompaniji Anderson & Shepherd, kredom je ispisao blejzere, od kojih je jedan bio za princa Čarlsa, sa rečima "McQueen je bio ovde" i, u znak protesta protiv monarhije, "Ja sam kučka" (u veoma mekom prevodu). Nakon toga se preselio u studio Gieves & Hawkes na istom mjestu, u Savile Rowu, gdje je radio na pantalonama. Kasnije je radio za pozorišnog kostimografa, šivao različite haljine, proučavao je zamršenosti krojenja. Ali ovaj posao mu se nije dopao, iako je, prema sopstvenom priznanju, bio "okružen pravim" kraljicama. "Kao rezultat toga, otišao je u Milano da radi za Romea Đilija, gde je iz prve ruke stekao osnove proizvodnje i marketinga moderne mode.Na prestižnoj školi za modeliranje i dizajn St. Martin u Londonu, McQueen se osjećao kao pravi modni dizajner. Njegove najpoznatije kreacije tog perioda bile su pantalone "dupe", koje su sele toliko nisko u struku da se videla udubljenje između zadnjice, a gornji deo poprskan krvlju i blatom. Prve emisije, koje je vodio još kao slobodni umjetnik, imale su određeno političko značenje. Tako je modele zamotao u celofan, "ukrasio" im sakoe tragovima auto gume ili izbaci crnu manekenku na modnu pistu sa lisicama. U jednoj sezoni bacao je haljine u blato i na njih zalijepio mrtve skakavce. Ovo je učinjeno kako bi se prikazala katastrofa koja je uzrokovala neuspjeh uroda u Africi. U drugoj sezoni je napravio projekciju u crkvi, gdje je izjavio: "Religija je izvor svih ratova na svijetu." Takve riječi bile su ozbiljno kršenje normi koje postoje u svijetu mode, gdje modni dizajneri rijetko govore nešto odvažnije od: „Smeđa je nova crna“ ili: „Ove godine vidim pruge“.

Prije nekoliko godina, McQueen, škotskog porijekla, priredio je emisiju pod nazivom Nasilje nad Škotskom u znak sjećanja na britanski masakr iz 18. stoljeća u Škotskoj. Djevojke su izašle u poderanoj odjeći, a ispod škotskih suknji su se vidjeli zavoji. „Štampa me je razapela zbog ovoga“, prisjeća se, „ali drago mi je što sam to učinio“.

Cinici kažu da McQueen pažljivo proračunava svoje korake kako bi privukao pažnju štampe. On sam tvrdi da samo otkriva ružnu istinu pred publikom gluvom na sve.

"Kada sam počeo da pravim svoje emisije, pokušao sam da pokažem novinarima ono što uopšte ne žele da vide: glad, krv, siromaštvo. Nemaju pojma šta se dešava u svetu. Njihovi interesi su ograničeni na okvire mode. Trošim novac na svoje revije kako bih tim ljudima pokazao drugu stranu života. Čak i ako osjećaju mržnju i gađenje, meni to savršeno odgovara. Nešto je probudilo osjećaje u njima."

Naravno, samo nekoliko ekstravagantnih manekenki, koje šokiraju svojom iskrenošću i vrištećim seksipilom, stižu u radnje. "U kolekcijama visoke mode imam pravo da se izrazim kao modni kreator u onoj mjeri u kojoj smatram da je potrebno. U konfekciji padaju samo elementi ovog samoizražavanja. . Ali to nije moj problem, “McQueen se smiješi. Ogorčenost zbog ograničenog načina razmišljanja masovnog kupca je očigledna, iako njegovi komentari po ovom pitanju nisu tako oštri kao što bi se moglo očekivati. "Nikad nikome nisam rekao: ako ne nosiš moju odjeću, beznadežno si zaostao. Sve je vrlo jednostavno: čovjek treba da se osjeća dobro u odjeći. Ako se ne osjećaš dobro, ne kupuj. To je sve. Ja kreiram svoje modele za snažnu, nezavisnu ženu koja zna mnogo o stvarima. Modni časopisi su plaćeni da kažu: moraš da nosiš to i to. A moja žena ne toleriše diktaturu."

Žena koja ne toleriše diktaturu. Žena koja goli grudi bez straha ako to želi. Žena koja zbunjuje dužinu - ili bolje rečeno, gotovo potpuni nedostatak dužine - svoje suknje. Žena je moć, žena je moć. Zar ne vidite u tome poštovanje prema njoj, divljenje prema njoj, pa čak i ljubav? da on je čista voda feministkinja, ovaj McQueen. On je na našoj strani. "Uvek pokušavam da stvorim jednake uslove za žene i muškarce. Ja sam muška feministkinja", kaže on. "Ne želim da žena izgleda kao slabo, naivno stvorenje umotano u oblak šifona. da se oduprem bilo kakvog pritiska na nju. Imam tri sestre i više puta sam imala priliku da posmatram svu patnju koju su im muškarci doneli. To su verovatno koreni mojih feminističkih osećanja." A ljepota... "Ljepota je u srcu posmatrača", mudro kaže on. "Kakva korist pokušavati da budeš lijep za sve? U svakom slučaju, za nekoga ćeš izgledati ružno. Ali za nekoga ćeš biti oličenje ljepota... Kao ja sam, na primjer". Odgovor na pitanje o odnosu prema sopstvenom izgledu bio je kratak: "Bolje pitajte šta moj muž misli o ovome. Moj Murray. M-a-r-r-eh. Samo zapišite."

Razgovor lagano teče u carstvo čula. Strastvena, romantična, naivna. Pristaša monogamnog braka. Ona stavlja poverenje u prvi plan. Daje ljudima samo jednu šansu. Ako to niste u stanju da cijenite, nećete dobiti drugu priliku. Da li je ljubomoran? Da, nije da je bio ljubomoran, samo ne voli kada od njega prave idiota... „O-o-o, nešto smo se previše zaneli ličnim... - smejući se, viče . - Idemo dalje."

Naivna i romantična osoba više puta je vikala potpuno drugačije stvari. Isti časopis Details opisuje sljedeću situaciju: „...voditeljica modne revije na italijanskoj televiziji žali se da je stajala na ulici dva sata prije nego što joj je dozvoljeno da ode na reviju. „Imam pedeset godina,” ona kaže McQueenu,“ i ne možeš se tako ponašati prema meni. Kako to uopće objašnjavate?“ Pita ona. McQueen počinje da drhti, lice mu postaje jarko ružičasto.“ Šta ste onda došli ako vam se ovdje ne sviđa. Ako vam se ne sviđa - idite kući! "Zaposlenik Kashiyame stoji ispred kamere i pokriva objektiv rukom, zahtijevajući da se intervju prekine." Ako vam se ne sviđa ova emisija , "McQueen viče takvom silinom da mu se glas lomi," hajde...!"

Stalno nema dovoljno vremena. Toliko da nije mogao ni da bude prisutan na izložbi svoje kolekcije za kuću Givenchy u moskovskom metrou. Stigao - odleteo. "Od samog početka svog rada u Givenchyju radim bez prekida. Ponekad nemam vremena da radim ono što radi svako ljudsko biće. Ovako bih to najblaže rekao za vas, iako bih mogao reći nešto bezobrazno", - očigledno je zadovoljan svojom ljubaznošću. Mrzi pitanja o budućim kolekcijama: "Momci, napravim 10 kolekcija godišnje. Kako da znam šta će biti sutra?! To je fizički nemoguće. Šta će biti moja sledeća kolekcija, počinjem da shvatam tek kada vidim komad tkanine na manekenki. Svijet u obliku u kojem sada postoji, nema budućnosti. Pokušajmo početi s nekoliko dana."

Kažu da McQueen zarađuje oko milion dolara godišnje, ali postoje dokazi da ga više zanimaju razne avanture i uzbuđenja nego novac. U Japanu prodaje naočale, torbice, šalove i druge dodatke pod svojom robnom markom, dok odbija mnoge druge primamljive ponude. "Ne pravim parfeme, peškire, odeću za bebe. Ne tražite od mene posteljinu, jer je nećete dobiti od mene. A ako to uradite, biće sve uprljano", kaže. Vidim svoju odeću posvuda. Ne želim sve da oblačim jer mi se svi ne sviđaju."

bich
BILL 21.02.2006 05:27:50

Super čovječe :)))

Moje mišljenje
Stainless 02.08.2006 05:35:07

Jako mi se dopao članak o McQueenovoj biografiji, iako nisam ljubitelj mode, jer je ne pratim, ne zato što ne mogu, pa samim tim i ne možeš da pratiš modu, ali jedna rečenica mi se jako svidela : "I lepota..." Lepota - u srcu posmatrača, mudro kaže. - Kakva je korist od pokušaja da budeš lepa za sve? U svakom slučaju, nekome ćete izgledati ružno. A za nekoga ćeš biti oličenje lepog...Kao ja, na primer." šta sam hteo da kažem o tome!!