Размеры ножа танто для изготовления. Senry Norihasa tanto (процесс изготовления). Клинки Танто в японской культуре

Приветствую всех любителей поработать с металлом. Предлагаю рассмотреть инструкцию по изготовлению качественного ножа в японском стиле «танто». Вообще изначально такие ножи являлись мечами, но потом эта форма клинка приглянулась мастерам и в таком стиле начали делать ножи. Такие ножи очень удобны при деревообработке, ими также можно успешно резать и рубить, такой профиль клинка одобрили и некоторые повара.

Автор решил сделать свой нож из напильника, этот металл крепкий, поддается закалке, нож будет острым и долговечным. Напильник должен быть правильным, хороший металл встречается только в старых образцах. На изломе металл напильника должен быть равномерного серого цвета, а еще при резке сердцевины должны сыпаться густые яркие искры. Современные напильники делают из плохого металла, цементируя лишь наружную часть. Помимо этого изготовленный клинок нужно правильно закалить, иначе может выгореть углерод, который делает сталь прочной.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
- старый напильник;
- древесина для ручки;
- эпоксидка с черным красителем;
- веревка;
- медные трубки и листовая медь;
- рог оленя и толстая доска (для подставки);
- древесина для ножен;
- масло для пропитки дерева.

Список инструментов:
- болгарка;
- дрель;
- напильники по металлу и дереву;
- рубанок;
- наждачная бумага;
- молоток;
- стамески;
- кузнечная печь и принадлежности для ковки;
- ножовка;
- тиски;
- молоток;
- газовая горелка;
- зажимы;
- полировальная паста или мелкая наждачка.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Изготовление основного профиля
Следует сразу отметить, что просто так вручную обрабатывать напильник невозможно, поскольку сталь закалена и очень прочна. Тут понадобиться либо отпуск, либо можно просто использовать ковку, как это и сделал наш автор. Греем металл до красного свечения и потихоньку при помощи молота и наковальни задаем желаемый профиль клинка. Сильно перегревать металл не следует, так как может выгореть легирующий элемент, и сталь превратится в сырец. Ковку желательно выполнять как можно качественнее, так у вас потом будет меньше времени на шлифовку.

Шаг второй. Приступаем к шлифовке
Далее нам нужно отшлифовать клинок, чтобы убрать все дефекты, оставленные после ковки. Для этого нам понадобятся напильники, зажимаем клинок и обрабатываем. Конечно, быстрее всего это сделать на ленточной шлифовальной машине. Обработать металл теперь можно вручную, так как мы его отпустили.

Далее можно использовать уже наждачную бумагу, закрепленную на брусочке. Полезно смачивать бумагу в воде, так она работает гораздо эффективнее за счет очистки. Как итог работаем самой мелкой наждачкой или на мелкозернистом шлифовальном камне. Металл нужно довести до почти идеального состояния, так как дальше предстоит закалка.

Шаг третий. Закалка
Приступаем к закалке, так как ранее мы отпустили металл. Для этого автор обмазал клинок жаростойким составом, чтобы легирующие элементы остались на месте. Ну а далее прогреваем клинок до яркого красного свечения и окунаем в масло. После этого проверяем клинок, пробуя его поцарапать напильником. Если царапин нет, отлично, значит, сталь закалена. Что касается такого момента как отпуск, то его автор не делал, но это рекомендовано.

Шаг четвертый. Больстер и упор
На клинке находится так называемый больстер или накладка, благодаря которой происходит фиксация ножен. Помимо этого эта деталь имеет этическое значение, с ней нож смотрится красивее. Эту деталь делаем из куска медной трубы, отрезаем нужный кусок, а потом формируем желаемый профиль молотком. Концы трубы автор заварил, их также можно спаять. Помимо этого нам нужно сделать упор, тут понадобится листовая медь. Вырезаем нужную заготовку и вырезаем отверстие под профиль хвостовой части клинка.

Шаг пятый. Тыльник и ручка
Основу для ручки автор делает из дерева. Подбираем брусок из твердой породы дерева и формируем желаемый профиль рубанком. Далее сверлим и растачиваем отверстие под хвостовик ножа. Формируем окончательный профиль при помощи напильников.

Также автор сделал тыльник для ручки, благодаря чему она будет дольше служить, да и смотрится восхитительно. Тыльник сделан из куска медной трубы и куска листовой меди. Обе детали сварены между собой газовой горелкой, их также можно спаять или склеить эпоксидкой. Автор проходится по упору и тыльнику молоточком, делая вмятины. Это создает впечатление, что нож сделан под старину, смотрится красиво.

Шаг шестой. Штифт и декорации
Интересная особенность этого ножа в том, что ручка установлена без клея, она держится на одном тщательно подогнанном штифте. Но при желании ее можно посадить и на клей. Для начала сверлим отверстие в том месте ручки, где будет установлен штифт. В качестве штифта можно использовать латунный или медный стержень. Далее в качестве декорации изготавливаем два «цветка». Их автор делает из листовой меди, отверстие нужно пробивать, так цветок будет надежно закреплен. Более детально, как делаются подобные детали, смотрите на фото.

Шаг седьмой. Доделываем ручку
Основной материал ручки – это дерево. Сверху она обматывается черной веревкой с пропиткой клеем. В итоге получает очень крепкая и красивая ручка. Для этих целей нам понадобится эпоксидка и краситель черного цвета. Наматываем веревку и хорошо пропитываем ее клеем. Когда клей высохнет, получим отличное стойкое покрытие. Тыльник также устанавливаем на эпоксидку. Даем клею высохнуть сутки.

Шаг восьмой. Ножны и подставка
Для ножа делаем ножны, они у автора деревянные. Берем две доски и при помощи стамески формируем полую часть, в которую будет заходить клинок. Далее эти части склеиваются эпоксидкой и формируется желаемый профиль с помощью напильников и наждачной бумаги. Более грубую обработку можно проводить рубанком.

Также автор решил сделать подставку под свой шедевр. Конечно, то делать вовсе не обязательно. Для этих целей автор использовал рога оленей. Подбираем материал для основы, это может быть кусок толстой доски. С помощью стамески проделываем в нем углубление под носовую часть ножен. Рога должны быть закреплены так, чтобы нож на них упирался. Крепим рога, используя эпоксидный клей, дополнительно рога фиксируем винтом и так далее.

Шаг девятый. Собираем нож и тестируем
Отполируйте все детали ножа. Для его сборки автор не использовал клей, все держится на штифте, который очень точно подогнан по месту расположения. Благодаря такой конструкции ручку можно быстро разобрать и отполировать или заменить ее детали. Если использовать вместо меда латунь, можно все собрать и на клею, ведь латунь куда более устойчива к окислению.

Вот и все, теперь нож готов, осталось его наточить до состояния лезвия и поставить в ножнах на шикарную подставку из рогов. Смотрится все восхитительно. На этом все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить. Не забывайте делиться своими

Ито Мацумото 02-08-2012 21:18

Итак...
Реплика танто Сенри Норихаса.
Хиро-дзукури, строение макури-гитаэ (мягкий сердечник обернут твердой сталью).
Тосин 320 мм (длина клинка полная)
Ками (клинок) 252/25/6 мм.
Прогиб сори 0 мм.
Накаго формы фуцу-гата с основанием кури-дзири, насечка ясури-мэ кэсё (разновидность парадной).
Обух мунэ-хикуси.
Хамон нотарэ.
Дзихада ИТАМЭ.

Ито Мацумото 02-08-2012 21:25

По поводу японских названий.
В предыдущих работах я ко всем названиям давал пояснения, если кому интересно - можно взглянуть, для справочки. Или немного посмотреть японскую терминологию, опять же если интересно.

ТАНТО ЗА ОДИН ДЕНЬ...
На изготовление этого клинка ОТ и ДО ушло 8 часов.

Ито Мацумото 02-08-2012 21:27

Сначала набираем татегане из кусочков заранее подготовленной стали (сталь с 0,8 % С насыщена азотом и углеродом). Кусочки фиксируем электросваркой.
Свариваем пакет. Складываем (1 сложение=количество слоев увеличивается в 2 раза) пакет 16 раз. И получаем около 40 000 слоев.
Протягиваем пакет и получаем прямоугольный брусок. Этот брусок рубим вдоль (делаем углубление) и вставляем туда кусок железа (сталь 20).
Свариваем. Куем заготовку - полосу сугуха, из нее будет формироваться клинок.

Теперь только ручная ковка. Куем клинок.

ВСЕ...
Времени этот танто потребовал с 10 часов утра до 6 часов вечера.

Kiisa 02-08-2012 21:33

Впечатляющий клинок!

А вот вопрос, как японцы определяют качество клинка? Вот у нас, охотничьим ножом двух лосей ошкурил/разобрал - очень хорошо. А у японцев сколько супостатов надо извести чтобы клинок признали хорошим?

------------------
Albion delenda est.«BR»

Шалим 02-08-2012 22:22

quote: Нагреваем до нужной температуры и погружаем в воду.

Денис, привет. Всё здорово. Тока до какой нужной температуры? Я понимаю, что в горне всё на глазок, сам так калю. Ты греешь под закалку как углеродку обычную? Или есть какая хитрость?
И ещё вопрос. Ты чем обмазываешь? Я пробовал "КАРАТ"ом, но при опускании в воду или масло, обмазка слетает вся.

sd pskov 02-08-2012 22:36

очень здорово и интересно, и понятно теперь)

dnk 02-08-2012 22:38

Я сторонник методики шлифовки сэра Дона Фога: наждачная бумага и притиры.

а после наждачной бумаги? Или на ней и все?

Ито Мацумото 02-08-2012 22:40

Температура зависит от стали. Обмазка обычный высокотемпературный герметик для печей. Тут еще зависит от геометрии клинка, степени усадки стали - на сколько еще утянет, толщина слоя обмазки...Нюансов много. Здесь все описывать долго и нудно... Как нибудь проще при личной встрече объясню. Возможно смогу в Москву вырваться в начале сентября - дела там появляются, но лучше будет договориться заранее - слишком много людей желает встретиться...
Ближе к делу свяжемся...

Шалим 02-08-2012 22:42

quote: Ближе к делу свяжемся...

Ок. Ща телефон в личку скину.

Ито Мацумото 02-08-2012 22:44

quote: а после наждачной бумаги? Или на ней и все?

Все... А это всем известно. Моя шлифовка оканчивается максимум на 2500 наждачке - далее сами - если кто желает. Либо можно сразу договориться и шлифовку выполнят профессионалы...Всю прелесть, конечно, моим способом не выявить, но...
Кстати по предложению...

dnk 02-08-2012 22:47

quote: Originally posted by Ито Мацумото:

Как на счет осораку-дзукури-танто общим размером 300-330 мм.Какова доллжна быть стадия шлифовки.

Какой практичный))))
Хорошо, делай как привык, а потом я продолжу.

Ито Мацумото 03-08-2012 05:42

Va-78 03-08-2012 12:21

Клин сильно хороший получился.
Пара моментов: на длину ~25см., можно смело ставить 8мм. в основании;
и дать бы еще клину хотя бы на кусочке нормальную полировку, чтобы поглядеть толком что получилось с закалом, т.е. какие элементы различимы.

dnk 03-08-2012 12:48

quote: Пара моментов: на длину ~25см., можно смело ставить 8мм

Можно смело ставить и на более короткие. На следующей неделе, если все удачно будет, покажу несколько клинков танто японских. Если их хозяин разрешит.)) Клинки танто толщиной 4 мм и тоньше у мунэ-мати - это результат нескольких переполировок. За исключением широких клинков.

riff 03-08-2012 13:08

quote: супостатов надо извести чтобы клинок признали хорошим?

Достаточно тёщу порубать на шестьдесят четыре дольки !

dnk 03-08-2012 13:22

quote: Originally posted by Kiisa:

А вот вопрос, как японцы определяют качество клинка?

Тестами, если говорить про историческое оружие. Вплоть до тестов на трупах. Жизнью и битвой. Они очень много воевали до периода Эдо. Красотой хада и якиба с хамон, которые говорили о качестве изготовления клинка.

Stingy 03-08-2012 13:38

Очень нравится! Как и предыдущие...

Va-78 03-08-2012 13:41

quote: Можно смело ставить и на более короткие.

да, но тут я смотрю с практической/фехтовальной точки зрения. Орудуя большим танто против катана, если мы лишаем себя возможности нанесения рубящего удара по запястьям (котэ-гири/котэ-ути), то вынуждены более избирательно работать с дистанцией для выхода на цуки. Т.е. снижается вариативность применения меча. Ну и в парированиях чутка массы не помешает.
а на более коротких (15-19см.) эта толщина - просто "приятность".

Va-78 03-08-2012 13:44

Кстати - такие вот клинки как несколько последних - их уже не стыдно и подписывать. Если хочется разумеется. Главное подписью не запороть.)

Va-78 03-08-2012 14:13

еще вот что подумалось: ну наклепает сейчас Ито-кун клинков. Клинки годные, думаю народ заинтересованый разнюхает - а кто-ж к ним всем будет оправы лепить? Хоть простенькие, но правильные сирасая как минимум нужны.
Т.е. возможно стоит искать разумной кооперации. Я правда не знаю кто у нас без зверских понтов такое делает.

dnk 03-08-2012 14:22

Клинок - не ХО.
Одетый клинок - ХО. Кроме имеющих сертификат КЦ (культурная ценность), заключение ЭКЦ - хозбыт или с похабным отсутствием режущей кромки.
Ну, признавайтесь, кто ХО делает?))

Va-78 03-08-2012 15:12

quote: Одетый клинок - ХО.

Ну, если строго "академически", то сирасая не "оправа" а "пенал, коробка".
Ну и общие госты никто не отменял - в айгути можно и нехолодно одеть, подобрав пропорции.

dnk 03-08-2012 15:16

Я недавно (два дня назад) сотруднику полиции показал голый клинок - услышал - ХО!
Тоже ему про госты рассказал.
Академически не надо, надо практически. Или забить на все, на свой страх и риск, но лично я законопослушен.
На любое изделие есть соответствующие статьи, не хотите проблем - оформляйте бумаги.

Va-78 03-08-2012 15:42

quote: лично я законопослушен

Тоже принципиально не делаю ХО, но то что закон позволяет - извините подвиньтесь что называется. Безграмотность СМ не повод для меня.
Если уж совсем печет, можно и бумажку сходить получить. Коррупция конечно, но тут из разряда "шопаделаешь".

quote: Академически не надо, надо практически.

А практически нужно таки донести до экспертов светлую мысль о непренадлежности клинков!подлинных сирасая к ХО.
В конце концов есть динамические тесты, которые ясно продемонстрируют, что две досточки склееные рисовым клеем непригодны для нанесения повторных мощных ударов клинком.
или на изгибе играть. Да мало ли...

dnk 03-08-2012 16:01

А люди хотят не сирасая, а косираэ.

Ито Мацумото 03-08-2012 20:26

Все последние клинки танто - один заказчик. Дальнейшую полировку и одежку осуществят уже у него.
Подписывать буду - но пока тренируюсь писАть правильно и четко. Английски учить еще куда ни шло, но теперь еще и японский... напряжно немного. Мозг еще не воспринимает поток информации должным образом, инерцию не набрал.

Va-78 05-08-2012 13:37

quote: Все последние клинки танто - один заказчик.

блин... Между прочим можно было бы и предупредить.

quote: И еще, для порядку и понимания: хав мач +/-.

dnk 05-08-2012 14:33

quote: Некрасиво такие штуки ругать - типа как наламывать заработок.
Неважно что здесь ругать нечего - в принципе некрасиво. ((

Абсолютно несогласен.
Выложил - будь готов к критике. Тут надо просто критику отделять от критиканства. Критика конструктивная, аргументированная, грамотная - на пользу всем. Но, есть люди, ее болезненно воспринимающие, и это понятно, самолюбие у всех есть)).
Критиканов - можно смело игнорировать)).

Заработок мимо человека, упорно практикующего, не пройдет)).

Ито Мацумото 05-08-2012 18:36

Если бы опасался критики - не выкладывал бы здесь...
Заработок мой с этой критики не надламывается...
Может, лет через 10 упорной практики смогу сделать уже что-то более внятное и правильное. Хотя мои интересы не ограничиваются собственно лишь Японией.

Артикул: SUK-TAN-10/13(TBD13-8)

Размеры:

Длина клинка: 204 мм
Длина хвостовика: 81 мм
Общая длина клинка, включая рукоять и оправу для хранения (сая ) - 330 мм
Общая длина клинка, включая рукоять и парадную оправу (косираэ ) - 410 мм
Ширина лезвия клинка в самом широком месте - 231 мм
Толщина лезвия клинка в самом толстом месте - 6,5 мм

Вес клинка - 140 г
Общий вес клинка, включая рукоять и ножны для хранения (сая ) - 335 г
Изгиб клинка - 0,04 cм

Значения подписи на хвостовике: на лицевой стороне – Сукэсада (祐定), на обратной стороне подпись отсутствует.

Тип хада (закалочного узора на поверхности стали клинка): мокумэ и масамэ .

На парадной оправе косираэ изображены печати известных художников, изготовленных в технике маки-э , что делает дизайн этого убранства уникальным. Такие печати художники ставили на свои работы, чтобы удостоверить их подлинность.

Этот танто в стиле айкути относится к периоду Эдо (1600-1868 ), когда Страной восходящего солнца правили сёгуны династии Токугава .

На клинке длиной 20,4 см с подписью (мэй ) 祐定 Сукэсада не указано время его изготовления; однако можно отнести к периоду синто («новые мечи») и ориентировочно датировать XVII – XVIII вв . Что касается подписи, то имя 祐定 Сукэсада можно назвать «брэндовым». Подписью 祐定Сукэсада пользовалось весьма значительное число кузнецов (не менее 150), активных в разные исторические периоды. Большая часть кузнецов, использовавших имя «Сукэсада», проживала в провинции Бидзэн, в селении Осафунэ. По-видимому, данный клинок является работой одного из «поздних» Сукэсада, потомков Ёкояма Тосио Сукэсада. Этому кузнецу посчастливилось пережить наводнение реки Ёсии и сопутствовавший ему оползень горы Ёкояма, уничтожившие в 1591 г. селение Осафунэ вместе с проживавшими там кузнецами и их семьями. Потомки Тосио Сукэсада образовали несколько линий потомственных кузнецов, также подписывавших свои работы «Сукэсада»; известно 14 поколений этой семьи, активной вплоть до начала ХХ в. Предположительное время изготовления данного клинка: период Эдо, возможно - вторая половина XVII – середина XVIII в. (?).

Данный клинок вполне соответствует стилю традиции Бидзэн-дэн : паттерн ковки (китаэ ) на боковой поверхности (дзихада ) - мокумэ и масамэ (узор «древесного спила» с длинными продольными волнистыми волокнами и характерными «глазами», напоминающие следы от сучков); линия закалки (хамон ) – сочетание паттернов тёдзи («гвоздичные зерна») – и гономэ (волнистая линия).Ножны покрыты черным лаком (куро-уруси ) с росписью золотым, красным и серебристым лаком, с аппликацией золотой фольгой и тонкими перламутровыми пластинками (аогаи ). Декоративный мотив – разнообразные картуши, выполненные в виде печатей, демонстрирующих разнообразные формы (изображения древних китайских курильниц, тыкв-горлянок, кругов, скругленных квадратов и т.д.), символику и техники, со стилизованными благопожелательными надписями в архаичном древнекитайском стиле, выполненными киноварным, золотым или черным лаками в технике рельефной росписи.

Подобные изображения печатей с архаичными надписями ассоциируются с т.н. культурой «образованных людей» - книжников, знатоков древнекитайской поэзии и литературы, конфуцианской философии и т.д.

Рукоять из дерева выполнена в стиле ханаси-мэнуки (т.е. без оплетки шнурами) и оклеена красивым зернистым самэ (кожа ската или акулы).

Танто , несмотря на вполне солидный возраст, отличается очень хорошим состоянием сохранности; при этом имеет соответствующие признаки весьма длительного существования: на хвостовике сформировалась естественная патина серо-бурого цвета, лаковая роспись ножен имеет характерные потертости – следы бытования предмета, сохраняющего «аромат» давно ушедшей эпохи.

С которым Вам предстоит работать, можно прислупать к изготовлению ножа - танто.

Следует сразу сказать, что длина ножа колеблется от 24 до 26 см. Поэтому Вы должны подготовить брусок дерева размером 260x40x20 мм. Толщина бруска может быть от 16мм.

На такой длине древесины коробление дерева не сказывается. Это замечание верно, если Вы выбрали сухое дерево. Влажное может дать усушку.

На этом бруске, сбоку, рисуете по шаблону эскиз будущего ножа.

В данном файле Вы найдёте полноразмерный эскиз ножа 1:1 , который можно распечатать и использовать как шаблон при изготовлении танто. Выглядит он так:

Затем сверху наносите центральную линию, которую проводите по всем четырём сторонам. От неё делаете все последующие отметки. Это позволяет сделать симметричные линии независимо от изначальной кривизны бруска дерева.

　Обратите внимание на пропорции лезвия и рукоятки!

При длине ножа в 26см., длина рукоятки - 11 см.

При длине ножа в 25см., длина рукоятки - 10.5 см.

При длине ножа в 24см., длина рукоятки - 10 см.

Но Вы конечно можете подобрать "свой" размер.

На боковой стороне делаете карандашом небольшие чёрточки отметки:

От самого края ножа - 7мм. и от этой отметки - 10мм.

Эти отметки сделайте по всей длине ножа на расстоянии приблизительно 20 - 30мм.

С торца рукоятки, от внешних краёв делаете отметки по 7мм.

От линии начала рукоятки делаете отметки:

　1. - от верхнего края - 7 и 10мм.

　2. - от нижнего края - 7мм.

　Сверху наносите следующую разметку:

Возле острия, от основной центральной линии, в обе стороны от неё, делаете отметки по 4.5мм.

От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5.5мм.

Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.

　Снизу делаете тоже самое:

Возле острия, от центральной линии, делаете две отметки:

1. - 1мм.

2. - 4мм.

От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, также наносите по две отметки

1. - 2.5 - 3мм.

2. - 5.5мм.

Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5мм.

На этом изначальная разметка заканчивается и начинается фигурное выпиливание.)

А если серьёзно, то Вы должны взять остро наточенный резак или нож и по линиям разметки срезать излишки древесины.

Начинайте срезать аккуратно, следя за направлением волокон. В зависимости от этого делайте срезание строго по направлению волокон.

У Вас должно получиться приблизительно следующее:

　Вид со стороны острия:

Теперь надо сформировать лезвие ножа.

Для этого Вам надо произвести такую разметку на боковой стороне ножа:

От края будущего лезвия в 7мм, на некотором расстоянии между собой, наносите метки карандашом, которые соединяете в одну линию.

Вид со стороны острия:

Теперь формируем само остриё ножа:

Сбоку наносим линию от края ножа в 20 мм.

С торца острия наносим параллельные линии по 3.5мм. от центральной линии.

Следующим шагом является окончательное формирование острия ножа. Для этого на получившейся заготовке от края острия наносите параллельную линии острия линию шириной 8мм. От этой линии по направлению к центральной торцевой линии нужно срезать излишек дерева.

Должно получиться вот так:

В итоге, у Вас должен получиться нож следующего вида:

Нож практически готов. Осталось только обработать острые грани ножа.

Для этого, закрепив нож струбциной к столу (или тисками, но обязательно через прокладку - кусочек оргалита или плотного картона), обрабатываете грани напильником - лёгкими движениями!!!

　Верхнюю часть лезвия НЕ ТРОГАЙТЕ!

Обрабатывайте только рукоятку - для придания ей округлой формы и лезвия - для удаления выпирающих граней. После этого наждачной бумагой полируете нож.

Всё! На этом изготовление ножа заканчивается!

Остаётся только окончательная обработка : полировка, морение, защитное покрытие и т.д.

Способ крепления танто для обработки

Приветствую ценителей ножей. В этой инструкции мы рассмотрим, как можно просто сделать небольшой нож танто. Такую конструкцию ножа придумали японцы, и изначально это был боевой меч. Но опыт показывается, что такой профиль ножа отлично подходит и для обычного ножа. Он удобен, им легко что-то строгать, резать и так далее.

Делается нож не сложно, сложнее всего будет сделать скосы, но если у вас есть ленточная шлифовальная машина, то с этим не должно возникнуть никаких проблем. Самое главное – выбрать качественную сталь для ножа. Автор использовал хорошую сталь марки 01. Эта сталь хороша тем, что она очень легко закаляется, причем закалить ее можно при помощи горелки и емкости с маслом. А отпуск стали можно произвести в бытовой духовке. В этой стали целый 1% углерода, это означает, что металл становится после закалки довольно прочным. Помимо этого в марке этой стали содержится также марганец (1,2%),кремний (0,75%), хром (0,5%), ванадий (0,20%) и вольфрам (0,5%).
Благодаря такому составу сталь закаляется до твердости 60 HRC. А благодаря наличию хрома сталь устойчива к ржавчине. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такой нож!

Материалы и инструменты, которые понадобились автору:

Список материалов:
- сталь 01 или другая подобная;
- пластик ил дерево для накладок;
- стальные или латунные трубки (для штифтов);
- эпоксидный клей.

Список инструментов:
- ленточная шлифовальная машина;
- сверлильный станок;
- средства для полировки;
- тиски и струбцины;
- кузнечная печь, бытовая духовка, масло для закалки;
- ленточная отрезная пила.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Подготавливаем и вырезаем основной профиль
Сначала вам нужно придумать или найти готовый в интернете профиль ножа или меча танто. На компьютере его можно уменьшить до нужных размеров, а потом печатаем на принтере. Полученный шаблон вырезаем при помощи ножниц и канцелярского ножа. Приклеиваем бумажный шаблон к заготовке, в нашем случае это сталь 01. Сразу пометьте на металле места под отверстия, чтобы можно было отцентрировать шаблон в случае чего.

Шаг второй. Шлифовка
Итак, грубый профиль у нас готов, теперь нам нужно обработать его по контуру, чтобы получить то, что нам нужно. Для этих целей очень хорошо подходит ленточная шлифовальная машина. Стачиваем оставшиеся углы и получаем готовый профиль клинка.

Шаг третий. Формируем скосы
Это самый ответственный момент в изготовлении ножа. Скосы у этих типов ножей довольно широкие, лезвие плавно набирает толщину. Благодаря такому профилю лезвие получается очень острым, как бритва. Сначала нам нужно все разметить, берем маркер черного цвета и закрашиваем то место, где будет лезвие. Далее берем сверло точно такой толщины, как наша заготовка и на ровной плоскости проводим центральную линию. Теперь у нас по центру будет блестящая линия, а все черное, что останется, нам нужно сошлифовать.

Для формирования скосов у автора предусмотрен специальный зажим, который позволяет сформировать желаемый профиль. Сначала работам лентой с крупным зерном, убираем основной металл, а потом проходимся лентой помельче. До шлифовальных работ автор взвесил заготовку, ее вес составлял 232 грамма.

Шаг четвертый. Подготавливаем накладки
Для накладок можно использовать различные материалы, чаще всего это дерево. Но наш автор предпочитает использовать синтетические материалы типа пластика. Они хороши тем, что не требуют последующей пропитки, прочны, не боятся влаги и так далее. Прикладываем хвостовик к материалу и вырезаем две накладки.

Шаг пятый. Сверлим отверстия
Далее берем клинок и сверлим два отверстия под штифты. Штифты у автора довольно большого диаметра, он использовал трубки. Сначала сверлим отверстия небольшого диаметра, а потом рассверливаем их до желаемого.

Помимо этого автор сверлит еще 10 отверстий меньшего диаметра. Эти отверстия нужны для того, чтобы облегчить ручку, а еще так лучше приклеятся накладки. Особенность этого ножа в том, что у него сам клинок должен быть тяжелее ручки, это позволит правильно прилагать усилия при резке. Перед подобными работами лучше замотать лезвие изолентой, дабы не пораниться.

Шаг шестой. Закалка и отпуск
Когда клинок будет полностью готов, производим его закалку. Для этого используем кузнечную печь или газовую горелку. Доводим лезвие до желтоватого свечения, к нему в таком состоянии не должен притягиваться магнит. Ну а далее охлаждаем клинок в масле, именно так закаляют сталь 01. После закалки клинок не должен браться напильником.

Но закалка – это еще полдела, после нее клинок будет очень прочным, но при этом и очень хрупким. Нам нужно сделать его немного эластичнее, чтобы он пружинил. Благодаря таким свойствам сталь уже не разлетится при падении на бетон и так далее. Для этих целей отправляем нож в бытовую духовку на часик или около того. Температура должна быть в районе 200 градусов Цельсия. Потом выключаем духовку и даем ей остыть вместе с ножом в закрытом состоянии. Все теперь мы отпустили сталь, и у нас получился клинок отличного качества.

Шаг седьмой. Очистка и полировка
После закалки сталь потемнеет, этот налет можно счистить и отполировать сталь. Впрочем, сталь 01 устойчива к ржавчине, а если вы используете другую сталь, то этот налет можно оставить, он не даст металлу ржаветь. Сначала обрабатываем клинок на ленточной шлифовальной машине ремнем с мелким зерном. А далее можно приступать и к ручной обработке. Зажимаем хвостовик струбциной и шлифуем клинок мелкой наждачкой, используя специальное средство или обычную воду. Потом и полируем клинок до зеркального блеска если нужно. Когда все будет готово, снова заматываем клинок изолентой, чтобы не повредить руки и сам нож не поцарапать.

Шаг восьмой. Склеиваем ручку
Для склеивания ручки используем эпоксидный клей. Наносим его на накладки, устанавливаем штифты, а потом все это дело хорошенько сжимаем в тисках и струбцинами. Оставляем клей сохнуть сутки, обычно этого хватает. Остатки клея сразу вытираем, чтобы потом приходилось меньше шлифовки.