Крушата цъфна първия път, когато листата се покриха. Отглеждане на круши. Sooty гъбички - черно покритие върху плодове и листа

Една круша, подобно на ябълково дърво, принадлежи към групата на порозовите породи, розовото семейство (Rosaceae). Това е второто семе дърво след разпространението на ябълковите дървета.

Произхожда от Европа и Сибир. Зимоустойчивостта му е по-малка от тази на ябълково дърво и следователно отглеждането му в по-северните райони е ограничено.

По отношение на трайността крушата е далеч по-добра от ябълковото дърво. Продължителността на живота на едно дърво е 95-100 години. Крон има пирамидална форма. Височината достига 15 м. Крушата започва да дава плодове през 5-7-ата година след засаждането, дава високи добиви от 100 кг или повече от едно дърво.

Дати на засаждане на разсад от круши

Разсадът на круши в централна Русия се засажда през есента и пролетта. Есенното засаждане се извършва през първата половина на октомври, пролетта - в края на април - началото на май, преди листата да цъфтят.

В южните райони на страната разсадът се засажда най-добре през есента. Есенното засаждане има няколко предимства: подобрява условията за образуване на нови корени; в почвата се натрупва много влага, което допринася за по-доброто оцеляване на растенията и добрия им растеж през пролетта, особено в райони с недостатъчна влага; периодът на кацане се увеличава.

   По време на есенното засаждане обаче е по-трудно да се запазят дърветата от щети от гризачи, в някои случаи е възможно тяхното изсушаване, особено в райони със силен сух вятър или замръзване на подземната част и корените със значително понижаване на температурата.

Подготовка на ями за засаждане на разсад от круши

При изкопаването на яма за разтоварване изкопаната почва от обработваемия (горния) хоризонт трябва да бъде сгъната от едната страна на ямата, а от долните хоризонти - от другата. Дълбочината на отвора за кацане на крушата на глинести почви трябва да бъде 100-120 см, диаметър 60-80 см. Наземните ями може да са по-малко на торфени почви.

В ямата се поставят тор или зеленчуков хумус (до 2-3 кофи), 2 кофи едър пясък, 1 чаша суперфосфат и 3 супени лъжици калиев сулфат. Всички смесени с почва от обработваемия хоризонт, предварително извадени от ямата. След това в 2 литра вода се отвеждат 2 чаши доломитово брашно или вар-пух и се изсипват в ямата, след това се изсипват 2 кофи вода и ямата се оставя за 6-7 дни.

Ако ямите са изкопани през есента, а дървото е планирано да бъде засадено през пролетта, тогава можете да зареждате ямите през есента, преди настъпването на замръзване. През пролетта, по време на засаждането, в яма, покрита през есента, се изкопава само малка депресия с такъв размер, че корените на разсад могат свободно да се поберат в нея.

Избор на място и подготовка на разсад за засаждане

Крушата се засажда веднага на постоянно място, тъй като не обича трансплантации, особено на възраст 3-4 или повече години. За засаждане изберете най-осветеното, сухо, плоско място. Препоръчва се засаждане на няколко сорта (2-3) за по-добро опрашване.

   За по-добър растеж на крушовите дървета почвата трябва да е рохкава, пропусклива за вода, въздух, способна в същото време да задържа достатъчно запас от влага в обитаемия в корена слой. Крушата расте добре и дава плодове в почва, богата на хранителни вещества. В низините с високо стоящи подземни води обикновено замръзва и умира.

Наред дърветата с обемни корони на високи запаси се поставят на разстояние 3-4 м едно от друго, а дърветата на слаби запаси - на разстояние 2-3 м. Разстоянието между редовете се увеличава до 4-5 м при силно растящи запаси; до 3-4 м. за круша на джуджета подложки.

Крушовите дървета, оформени под формата на плоски корони (палмети), обикновено се поставят по схемата 2-3 х 3-4 м (при високи запаси) и 1,5-2 х 3-3,5 м (при слаби запаси).

В средната зона крушата се засажда с двугодишни разсад. На юг както двугодишните, така и едногодишните разсад са подходящи за полагане на градини със заоблени корони, а едногодишните са подходящи за градини с плоска корона.

За засаждане разсадът се подготвя през есента. За пролетно засаждане те се добавят в специално обозначен район или се поставят на склад в мазета с температура 0,5-1 ° C. На открито те се изкопават в жлебовете с дълбочина 30-40 см, където разсадът е поставен наклонено под ъгъл от 40 ° на юг. Корените и част от стъблото (една трета) са покрити с пръст, тампонирани и напоени. Около местата за съхранение се изкопават канали със стръмни стени (дълбочина и ширина 40-50 см), където се поставят отровени примамки срещу мишки.

Преди засаждането на дървета само повредените краища на корените се подрязват на здраво място. Останалите корени са запазени, тъй като колкото повече корени остават на дървото и колкото по-дълги и разклонени са, толкова по-добре и по-бързо то се вкоренява и расте след засаждането.

Преди засаждането кореновата система на разсад се потапя в почвена каша, разредена в разтвор на хетероауксин. Хетеро-ауксинът насърчава по-доброто оцеляване на растенията.

Преди засаждането се забива кол (50 см над повърхността), който се поставя така, че дървото да е от северната страна от кладата: това ще предпази ствола от прегряване през лятото и от слънчево изгаряне в началото на пролетта. Залогът служи и за поддържане на разсад в началото на техния растеж и развитие.

След това почвата се изсипва в ямата, докато се образува кълчане. Те взимат разсад, слагат го на чук, равномерно разпределят корените си и го запълват с почва без тор, докато кореновата шийка трябва да е на 5-6 см над почвената повърхност. При засаждането разсадът се разклаща няколко пъти, така че да няма празнини между корените и почвата, тогава почвата е много внимателно утъпкана под краката.

След като напълните земята около засаденото дърво, направете дупка с диаметър 65-70 см и я поливайте, след това я изсипете в дупката на суха почва и я мулчирайте с торф, хумус и друг материал, за да предотвратите изпаряването на влагата.

Грижи за крушови дървета

Тъй като крушата има много общо с ябълката, грижата за нея е почти същата и включва поливане, хранене и контрол на вредителите и болестите. Има обаче някои разлики. Младите крушови дървета например замръзват по-често, така че през зимата те трябва да се затоплят повече със сняг, а подслоните трябва да бъдат покрити.

Торене и торене на круша

През първата година след засаждането на крушовите дървета тор може да се пропусне, тъй като те се въвеждат в ямите за засаждане.

Започвайки от 2-ра година след засаждането на дървета, минералните торове се прилагат ежегодно, а органичните веднъж на три години. В домашните градини средно на квадратен метър се засаждат 5-10 кг компост или хумус, оборски тор, 30-50 г суперфосфат, 20-30 г калиев хлорид и 10-15 г карбамид. В овощните градини, влизащи в плододаване, азотните торове се използват през пролетта и след цъфтежа на дърветата. Добри резултати се получават чрез пръскане на дърветата след прибиране на реколтата с 5% разтвор на карбамид.

   Наред с основните торове (прилага се през есента), торенето се използва и в градините през целия вегетационен период. През есента дават пълна доза органични, фосфорно-калиеви и една трета азотни торове (за предпочитане под формата на амоняк). През пролетта (април-май) се извършва торене с азотни торове, а през лятото (юни-юли) - фосфор и поташ.

При вземане на решение за дозите и сроковете за подхранване, видовете и сортовите характеристики се вземат предвид състоянието на дърветата, големината на културата, дозите на основните торове, почвеното плодородие и условията на влага. За течна връхна превръзка върху парцела използвайте разтвор на каша и птичи изхвърляния.

Най-малко времеемкото повърхностно приложение на торове в стволовите кръгове с последващо копаене, но ефективността на този метод е най-ниска, което се обяснява предимно с летливостта на хранителните вещества от торовете, тяхната мобилност. В домакински парцели тор се препоръчва да се внася в пръстеновидния канал по периферията на короната с дълбочина 25-30 см. Добър ефект се постига и чрез прилагане на торове дълбоко в кладенците, направени от хидравлични сондажи и почви до дълбочина 40-60 cm.

По време на есенното и зимното засаждане стъблата са плътно вързани с тръстика, стъбла от слънчоглед, тютюн, покривна хартия или дебела хартия. Това предпазва растенията от гризачи. След обвързването разсадът се разпръсква с широк хълм земя с височина до 20 см. Това е особено важно в райони, където е възможно вкореняване на слана.

Младите крушови дървета, особено присадени на горска круша, имат недоразвита коренова система и се нуждаят от внимателни грижи. Техните кръгове на ствола трябва периодично да се разхлабват, плевелите от плевелите, да се наторяват. Опитът показва, че фиданката на стволовете на дърветата има пагубен ефект върху младите дървета. За да отглеждате добър продуктивен овощна градина, редовете трябва да се държат под черна пара, докато короната се оформи напълно и започне плододаването. По-късно в градината можете да засеете горчив лупин или друг зелен оборски тор и да ги ораете в почвата.

В допълнение към поливането на сушата, особено необходимо за пролетно засаждане, дърветата се поливат още няколко пъти през пролетта и лятото. Най-добрият начин за вода е поръсването (чрез пръскачки). При липса на водоснабдяване поливането се извършва чрез вход или в канали с дълбочина 10-15 см (около дървото). След напояването е полезно да се разхлаби почвата, както и след дъждове, за да не се образува почвената кора, което ще попречи на навлизането на въздух в почвата. Въздухът е от съществено значение за активната дейност на корените, микроорганизмите и почвените процеси.

Нормата на поливане е 2-3 кофи на 1 кв.м от района на почти багажника. За да се изпари водата по-малко, стволовите дървета се разрохкват след напояване и заспиват със суха земя, оборски тор и трева.

Характеристики на подрязването на крушата

Първата след засаждането резитба и формирането на короната на крушата се извършва по същия начин, както при ябълковото дърво. Подрязването на дърветата се извършва в края на зимата и началото на пролетта (преди събуждането на пъпките).

Въпреки това, за разлика от ябълковото дърво, короната на крушата е добре оформена естествено и не изисква значителна резитба. Достатъчно е да се извърши малка корекционна резитба, за да се спази подчинеността на клоните и да се стимулира образуването на полускелетни и укрепване на плодни клони.

В оскъдните овощни градини крушовите дървета се препоръчват за обемни (кръгли, сферични) корони. Най-добрата форма на такава корона за круша е рядкослойна. Той е най-стереотипният, добре съответства на естествените закони на добавяне на корона.

   Тя има 5-10 клона и се състои от нива с малък брой клони (2-3). В разсадника на разсад, първото (долното) ниво от 4-5 клона (съседни или с малък интервал между тях) трябва да бъде положено в присъствието на проводник. След това градината създава друго ниво от 2-3 клона в комбинация с 1-2 единични клона или всички клони над първия слой са поставени поединично.

Издънките се скъсяват, за да се повиши умерено формирането на издънки - не повече от 1/4 от дължината на издънката. В резултат се формират 2-3 странични клона от полускелетен тип. По-силно съкращаване се прави само за подчинението на клоните. Този тип корона доста напълно отчита особеностите на естествената структура на дърветата.

   Дори леко замръзване на круша допринася за образуването на голям брой върхове на леторастите, които растат вертикално от скелетните клони. Пръстените върхове трябва да бъдат превърнати в остри и полускелетни клони, а неуспешно разположени и най-силните трябва да бъдат нарязани на пръстен. При големи щети по клоните върховете се използват за възстановяване на короната. В този случай върховете получават хоризонтално положение, в противен случай те няма да дадат плод.

Образуване на палмети

За градини с гъсти дървета в редица се препоръчват плоски корони от палмет.

   Обща черта за всички палмети е, че основните и избледнели клони в короната са разположени в една вертикална равнина. Според вида на свободната палма е най-целесъобразно да се формират слаби и средни сортове круши върху полу-джуджета и средно големи коренчета. За полагане на градини с палмети е най-добре да използвате едногодишни.

Общо 8-12 скелетни клона са положени по протежение на реда. Височината на дърветата, в зависимост от силата на растежа на сорта и запаса, варира от 2 до 4 м, ширината на короната е 1,5-3 м. Ъгълът на наклона на долните клони е 45-55 °, на следващия - 60-80 °. Растящите клони се образуват без огъване на интервали от 15-30 см, което им дава свободен растеж.
   По време на формирането на короната централният проводник се скъсява ежегодно на 40-70 см над основата на последния (горен) скелетен клон. Конкурентите, вертикалните издънки и част от допълнителния растеж в областта на полагане на скелетните клони се нарязват на пръстен.

Беритба и съхранение на круши

Продължителността на съхранение на крушите и тяхното качество до голяма степен зависи от състоянието на зрялост при отстрел. Крушите, извадени неузрели, не узряват, когато се съхраняват в склад или хладилник. Месото им се втвърдява и с по-нататъшно стареене при повишени температури плодовете омекват с трудност и не придобиват масленост, сочност и вкус, характерни за сорта. Следователно, за дългосрочно съхранение, крушите трябва да бъдат отстранени в оптималното време за всеки сорт.

Признаци на зряла зрялост на крушата са цвят на кожата, характерен за сорта, лекота на отделяне на стъблото от плода, намаляване на плътността на пулпата, но не преди разхлабване.

Крушите могат да се съхраняват и в пластмасова опаковка. Продължителността на съхранение на плодовете се увеличава с 1,5-2 месеца. Режимът на съхранение на крушите в пластмасов контейнер не се различава много от нормалния (температура 0-3 ° C, относителна влажност 90-95%). За да се избегне конденз, температурните колебания в торбата трябва да са малки. Торбичките с плодове трябва за предпочитане да се поставят в контейнери или на стелажи, предварително покрити с хартия, така че грубите дъски да не нарушават стегнатостта на опаковката. Състоянието на продуктите трябва да се проверява редовно.

Болести и вредители на круши

БОЛЕСТНИ СИМПТОМИ НА БОЛЕСТТА

Брашнеста мана

Болест на гъбите, засягаща ябълково дърво, рядко круша. Засяга пъпки, листа, издънки и съцветия. Отначало те са покрити с мръсно бяло прахообразно покритие, след това покритието става кафяво и върху него се образуват малки черни точки. Засегнатите издънки изостават в растежа, листата пожълтяват и изсъхват, съцветия не дават плод.

   Мерки за контрол

Когато растенията навлязат във фазата на интензивен растеж и се появят първите признаци на болестта, ябълковите и крушовите дървета се третират с препарата на системата Topaz или Skor (1 ампула на 10 литра вода), след цъфтежа се третират с Khom (меден хлорид) със скорост 40 g на 10 литра вода.

Обработката с колоидна сяра също дава добри резултати: 70% паста - 80 г на 10 литра вода; 35% паста - 100 г на 10 литра вода. Първата обработка на дърветата се извършва през пролетта, когато листата цъфтят. Следващите 2-3 лечения се извършват с интервал от 12-15 дни.

През есента, след прибиране на реколтата, напръскайте с 1% бордоска течност. Падналите листа се събират и изгарят след обработка.

краста

В централна Русия най-често срещаното гъбично заболяване ябълка и круша. Той засяга листата и плодовете в ябълково дърво, и издънките и клоните в круша. Заболяването започва да се развива в началото на пролетта, веднага след отварянето на пъпките. На листата се появяват петна със зеленикавокафяви отлагания, след което листата изсъхват и отпадат.

Плодовете се заразяват от листата: върху тях се появяват сиво-черни петна и те спират растежа си. Ако нарушите това петно \u200b\u200bс нокът, можете да почувствате, че платът за петна се състои от вид коркова тъкан с пукнатини. Патогените на други гнилостни гъбички лесно проникват в тях. Засегнатите плодове от краста стават грозни едностранчиво, падат преждевременно и са неподходящи за храна. С поражението на клоните и издънките на круша се появява подуване на кората, тя дава пукнатини, кори.
   Гъбичката, която причинява болестта, зимува върху падналите листа на ябълковото дърво, а при крушата - на младите издънки. Крастата е най-силно изразена в години с влажно и топло лято.
   От крушите, отглеждани в средната лента, по-устойчиви от другите са сортовете Мрамор, Десерт Росошанская, Памят Непорожный, Любимица Клапа, Венера, Севернянка, Рудяная, Ботаническая.

Мерки за контрол

Превантивните мерки срещу разпространението на краста са навременното подрязване и изтъняване на короната, за да се осигури добра вентилация. За да се унищожат зимуващите спори, крастата в падналите листа през есента, след падането на листата, се извършва чрез разхлабване на дървесно-стволови кръгове и междуредби с включване на паднали листа в почвата. Листата също могат да бъдат рекирани за по-късно изгаряне или компостиране. Сухите и болни леторасти и клони се нарязват и изгарят, особено при крушите.

Добър дезинфекционен ефект е обработката на короните, клоните, стволовете на дърветата и почвата със силен разтвор на карбамид след прибиране на листата и есенното разхлабване на почвата, както и в началото на пролетта (500-600 грама на 10 литра вода). Консумацията на разтвор за възрастно дърво е 3-5 литра, или 1-1,2 литра на 1 кв.м.

Добри резултати се получават при третиране на дърветата с течност Bordeaux (смес от меден сулфат и вар) или меден хлорид в концентрация: за първи път в началото на пролетта, преди да се отворят пъпки, 300 g меден сулфат и 300 g вар или 30-40 g меден хлороксид на 10 l вода; второ, след като листенцата падат, - 100 г меден сулфат и 100 г вар или 30-40 г меден оксихлорид на 10 л вода. Със слаба лезия концентрацията на течността от Бордо по време на първото пръскане може да бъде намалена до 100 g меден сулфат и 100 g вар на 10 l вода.

Плодно гниене

Често срещано заболяване от ябълка, круша, череша, слива. Заболяването е най-тежко при влажни дъждовни лета. Първите признаци за него се появяват през втората половина на лятото, когато плодовете се изсипват. На първо място, плодовете, които страдат от него, страдат от него: червейни дупки, от излюпване от птици, удряни от градушка, засегнати от краста. Първо се появява кафяво петно \u200b\u200bи при благоприятни условия (наличието на топлина и влага) то започва да се увеличава и бързо обхваща по-голямата част от плода. На повърхността на плода се появяват големи сивкаво-кафяви подложки с гниещи спори, подредени в концентрични кръгове, които лесно се отделят и пренасят от вятъра в градината, заразявайки други плодове. Пулпата на плода става кафява, неядлива, плодовете отпадат.

Някои от повредените плодове може да останат висящи на дървото. Висящите болни плодове са ясно видими в късната есен след падане на листа и излагане на короната. По това време те вече изсъхват (мумифицират) и придобиват лъскав, черен цвят. Мумифицираните плодове зимуват, а през пролетта на следващата година върху тях се появяват спори, които заразяват новата култура.

Мерки за контрол

Всички плодове, засегнати от болестта, трябва постоянно да се изваждат от градината и да се заравят на отделно място или да се компостират. Когато събирате гнили плодове, човек не трябва да докосва ръцете на други, непокътнати ябълки, за да не допринесе за по-нататъшното разпространение на болестта. Необходимо е също така систематично да се справят с вредители, които увреждат плодовете (коприва молец, листна червей и др.).

Всички мерки, които се използват срещу разпространението на краста, в същото време допринасят за потискане на плодовото гниене. Това включва също пръскане с 1% течност Бордо едновременно с крастата.

В допълнение към мерките, препоръчани за борба с крастата, те прилагат късно пролетно и ранно пролетно пръскане на шлаки и цяла дървесна корона с варово мляко със скорост 1-2 кг вар на 10 литра вода. След прибирането на реколтата се препоръчва и тревата да се третира с меден сулфат 100 g на 10 l вода, 2-3 l на дърво.

Сажди гъбички

   По листата и издънките на овощните дървета се появява черно покритие. Почерняването е резултат от развитието на сажди гъбички, които се установяват на повърхността на листа, издънки, смърчове и дори плодове.

ръжда

   Гъбичната болест са не само череши и сливи, но и ябълкови дървета и круши. Гъбичката засяга листата, от външната страна на които се образуват набъбване на оранжев или червено-кафяв оттенък, които много напомнят на ръжда върху метал.

Мерки за контрол

През лятото и есента засегнатите листа се събират и изгарят. Преди цъфтежа и след него, дърветата се напръскват с лекарството Khom (меден хлорид) със скорост 40 g прах на 5 l вода. На възрастно дърво изразходвайте до 4 литра от получения разтвор. След като съберете плодовете, можете да проведете третирането с 1% течност Бордо.

ПЕСТ СИМПТОМИ НА ВЛИЯНИЕ НА ПЕСТ

бяла овощна пеперуда

   Голяма бяла пеперуда, подобна на зелена пеперуда. През пролетта гъсениците му се хранят с пъпки, пъпки, цветя и листа от култури от кости и костилки, птица череша и глог. В резултат на това се излагат отделни клони, а понякога и напълно дървета.

Пашкули от глог зимуват на дървета в гнезда на сухи листа, сплетени от паяжини, ясно видими в края на есента. Във всяко гнездо може да има до сто гъсеници от сиво-кафяв цвят с три черни и две кафеникаво-оранжеви ивици на гърба. Главата на гъсеницата е черна, тялото е покрито с косми.

Мерки за контрол

Ябълков джоб (цветен бръмбар)

   Широко разпространен вредител по ябълка и круша, представляващ малък бръмбар - удължено-овален, кафеникаво-сив с размери 4-5 мм, с дълъг хобот, огънат надолу. По време на подуване на бъбреците възрастен женски бръмбар снася яйце в пъпка. След 6-8 дни ларвата се излюпва. Тя изяжда съдържанието на пъпката. Цветето изсъхва, без да цъфти, образувайки кафява капачка. В някои години пораженията по пъпките достигат 70%. Ранните сортове ябълки, например Grushovka и Papirovka, са особено силно засегнати.

След две седмици ларвата се пука и след това се превръща в бъг. Младите бръмбари се хранят с листа, а през есента отиват за зимуване, криейки се в пукнатини в кората, в паднали листа и в горния почвен слой.

Мерки за контрол

Унищожаването на вредителите се улеснява от есенните селскостопански мерки, като събиране и изгаряне на листа, копане на почвата, почистване на кората на стволовете на стари дървета, ръчно събиране на изсъхнали, но все още не падащи пъпки в млада градина.

През пролетта презимуващите бръмбари се хващат с помощта на лепило, захващащо колани върху пънчето на дървото. За да направите това, дебелата хартия се сгъва на три слоя с ширина 25-30 см. Коланът е плътно положен върху пън дърво, завързан с канап отгоре и отдолу. На хартията се нанася слой от дълго изсъхващо лепило. След цъфтежа на ябълковите дървета коланът със залепени дървеници трябва да бъде премахнат и унищожен.

Можете да подредите базални капани от сухи листа около стволовете, където бръмбарите се изкачват за зимата. В края на есента зеленината трябва да бъде разграбена и изгорена.

След подуване на бъбреците се извършва 3-4-кратно разклащане на бръмбарите по щитове или пластмасов филм, разпространен под короната, и тяхното унищожаване. Преди това се препоръчва всички дървета да се обработват с липово мляко (1,5 килограма прясно гасена вар на 10 литра вода) преди да се отворят пъпките, така че клоните да побелеят. Женските несемейци не седят на такива дървета, внимават да не снасят яйца върху тях. Всяко едно дърво не е покрито с вар. Събраните върху него цветни бръмбари могат да се отърсят и унищожат.

Направете това в хладните сутрешни часове, при температура не по-висока от 10 градуса: когато се загрее, бръмбарите раздалечават. Те се отърсват с помощта на стълбове, краищата на които са обвити с репей или друг подобен материал. Ударите по клоните причиняват леки, но остри. Падналите бръмбари се изхвърлят в кофа с вода, където се добавя малко керосин.

Употребата на химически препарати дава ефективен резултат: пръскане по време на пъпката с 0,3% малатион.

Yellowtail

   Снежнобяла нощна пеперуда със златист кичур от гъсти косми в края на корема. Гъсеницата му има сивкаво-черен цвят, на фона на който рязко се открояват вериги от червени изпъкнали пъпки с стърчащи от тях снопчета кафяви косми, а в края на тялото са две големи оранжеви петна. Гъсениците зимуват на топка в гнезда, сякаш изтъкани от 5-7 листа, висящи на дърво.

Мерки за контрол

Своевременно премахвайте и унищожавайте гъсенични гнезда от дървета. През пролетта на пълзящи гъсеници може да се преодолее много по-трудно.

През пролетта, след отваряне на пъпки, инсектицидите се пръскат върху гъсениците, излизащи от пашкулите. Пръскането се повтаря в края на лятото по време на периода на излюпване на младите гъсеници.

Плодови акари


   Червената ябълкова акара, кафявият плодов акар и крушовата акара са най-вредни за овощните дървета. Кърлежите изсмукват сокове от растителните клетки. Листата стават кафяви, рушат се преждевременно. Процесът на полагане на цветни пъпки отслабва. Кърлежите и ларвите за възрастни са вредни.

Мерки за контрол

По правило хищните насекоми поддържат ниски бройки на кърлежи. Противниците на тиковете са хищни кърлежи.

При голям брой вредители, ранна пролет (преди подуването или по време на подуване на бъбреците) се напръсква с инсектициди. По време на масовото излюпване на вредители (по време на изолация на пъпките) дърветата се напръскват с 10% бензофосфат (60 г на 10 л вода) или 10% карбофос (75 г на 10 л вода).

Почистване на старата кора и изгаряне.

листо

Най-вредни са бъбречната въртяща се, розацея, плодове, касис, бяло-петнист и всеяден листни червеи. Този градински вредител получи името си, тъй като за кученце той сгъва листо в тръба и го закрепва с паяжини.

Листните червеи са многоядни и увреждат почти всички градински култури, включително ябълковото дърво. Увреждането се причинява от гъсеници с дължина около 2 см. Когато бъбреците набъбват, те проникват в тях и изтръскват съдържанието им. По-нататък гъсениците се хранят с листа. Съцветия и плодове също са повредени. Характерен признак за появата на този вредител е, че в случай на опасност гъсениците бързо се извиват, бързо изпадат от листата и висят в мрежата.

Мерки за контрол

Гъсениците вредят от ранна пролет до късна есен, така че е необходимо да се борите с тях, преди да се отворят пъпките. За целта извършете ранно пролетно пръскане с 6% емулсия на моторно масло. В началото на пъпката на бъбреците се извършва пръскане на карбофосоми (30 g на 10 l вода). Пръскането се повтаря след цъфтежа на ябълковото дърво.

Вливанията на тютюн и шейк са пагубни за младите ларви. За да приготвите инфузията, вземете 400 г тютюнев прах, шейк или сухи тютюневи листа, изсипете 10 литра топла вода и настоявайте 2 дни. След това инфузията се филтрира, разрежда се 2 пъти с вода и се напръсква с нея. Ако е необходимо, пръскането се повтаря, когато се появят вредители.

С малък брой вредители и особено в младата градина, те могат да бъдат събрани ръчно и унищожени. Като окачите буркани с широко гърло с квас върху короните на дърветата, можете да привлечете пеперуди от много вредители; остава само да ги съберем, докато влязат в буркана и добавят там изпарения квас или вода.

Бодли от ябълки и круши (листни мухи)

   Дребно, 2,5-3 мм дълго, насекомо, първоначално яркозелено, по-късно жълтеникаво-зелено. На външен вид той е подобен на обикновените листни въшки, но се различава от него по малко по-голяма глава с изпъкнали очи и по-широки крила, сгъващ се като покрив по тялото. Тези насекоми се наричат \u200b\u200bмедни люспи, защото техните ларви отделят екскременти, подобни на мед. Друго име за медните стада са листните бълхи, защото те, като възрастни, могат не само да летят, но и да скачат.

Ларвите на медното стадо са плоски и неактивни, жълтеникаво-оранжеви, а по-късно синкавозелени. През пролетта те излизат от яйца, положени от женските в края на лятото в цепнатините на кората, в основите на цветни пъпки, в напречните гънки на плодови клонки. В търсене на храна, ларвите се събират на отворени пъпки, след което се изкачват вътре, заобикаляйки дръжките и дръжките на младите листа, пробиват ги със своя хобот и изтеглят сок.

По това време те причиняват основните щети на пъпките и цветята, залепвайки ги със захарни секрети - медена роса. Освен това гъбите от сажди се размножават върху секретите си, причинявайки листа, клони, а след това плодовете са покрити с твърдо мръсно черно покритие. Цветята, отслабени от тинитус, обикновено падат.

Мерки за контрол

Лечение с инсектициди: първото - през пролетта преди цъфтежа на ябълка и круша с препарат Искра-М от гъсеници: 1 ампула от препарата (5 мл) се разрежда в 5 л вода, полученият разтвор се изразходва на голямо дърво - 2-3 л, на малко дърво - 1-1, 5 л

Второто пръскане се извършва с Iskra DE веднага след цъфтежа на ябълката и крушата. Една таблетка от това лекарство (10 g) се разрежда в 10 l вода и изразходва до 5 l на голямо дърво.

Опушването на градината се използва и за пушене на цигари в градината. За това между редовете между редовете се разполагат малки купища слабо навлажнена слама или сламен тор (една купчина на 100 кв.м). 1,5-2 кг тютюнев прах се изсипва върху всяка купчина и купищата се подпалват, предотвратявайки изгарянето с пламък. Опушването се извършва вечер при спокойно време за 1,5-2 часа.

От други народни средства, инфузии и отвари от лайка, равнец, глухарче и делфиниум също се използват срещу ларви.

Ябълково дърво


   Уврежда ябълковото дърво и крушата. Гъсениците скелетонизират листа от долната страна, по-късно се придвижват към горната, прерязват краищата в края на листа, издърпвайки ги от паяжината, под която се хранят. В резултат на това листата стават кафяви и сухи. Най-голямата вреда се нанася на младите градини. Зимува във фазата на пеперудите и частично какавидите под паднали листа, в цепнатините на кората. Крилата на пеперудата са черно-кафяви с кафяви напречни ивици. Кокичета презимуваха и се появиха от какавидите, през пролетта яйцата снасят яйца на младите листа.

Излюпващите се гъсеници са жълтеникаво-зелени с блестящи кафяви петна. След развитието си пукнат по листата, като преди това са се облекли в бели пасиви пашкули. През лятото се развиват две поколения от зеленото дърво.

Мерки за контрол

При обработка на градината срещу листни червеи гъсениците от първото поколение на ябълковото дърво също се убиват. Гъсениците от второ поколение умират при пръскане на дървета срещу коприващия молец.

За да се борят с ябълковия паник, стъблата се почистват от старата кора, реват и изгарят паднали листа.

Круша молец

   Само вреди на крушата. Развитието му е в много отношения подобно на ябълковия молец. Единствената разлика е, че пеперудите снасят яйца само върху плодовете на крушата. Летните сортове са особено силно повредени, тъй като сортовете зимни круши имат по-твърда тъкан и е по-трудно гъсеницата да проникне в семената.

Мерки за контрол

Същото като за ябълковия молец. В началото на пролетта, с настъпването на топлите дни, е необходимо да се установят прихващащи колани, където молците обикновено се изкачват, изкачвайки короната. Ловните колани са изработени от мехур, велпапе или обикновена хартия, събрани на няколко слоя с ширина 25-35 см и увити около ствола на дърво на височина 40-50 см. Те се поставят през пролетта с настъпването на топли дни и през периода на подуване на бъбреците. Вредители, събуждащи се от зимен сън, се втурват към короната на едно дърво и се крият по пътя си под ловен колан. Остава на всеки 1-3 дни да се премахват ловните пояси и да се унищожат събраните там вредители.

За улов на пеперуди използвайте стръв от подсладена суроватка, квас, компот от сушени ябълки. Течността за стръв се излива в буркан и се окачва на дърво. Лечение с инсектициди: първото - през пролетта преди цъфтежа и след цъфтежа с препарата Iskra-M от гъсеници: 1 ампула от препарата (5 ml) се разрежда в 5 l вода, полученият разтвор се изразходва на голямо дърво - 2-3 l, на малко дърво - 1-1, 5 л

Масовото унищожаване на гъсеници се улеснява чрез пръскане на дърветата след образуването на яйчниците с отвара от пелин. Поради факта, че снасянето на яйца и излюпването на гъсениците отнема много време, пръскането трябва да се повтаря на всеки 6-8 дни, така че ларвите, които са се излюпили, да нямат време да нахлуят в яйчниците. Бульонът се приготвя от 700-800 г суха трева, прибрана през предходната година по време на пълния цъфтеж на растенията. Счуква се, напълва се с 10 литра вода и се настоява ден. След това се варят половин час и се филтрират през тензух, сгънат на 4 слоя. Преди да напръскате, бульонът се разрежда 2 пъти с вода. Пръскането винаги се извършва вечер при спокойно време.

Ябълков молец


Уврежда ябълката, крушата, дюлята, причинявайки гъвкавостта на плода и преждевременния мърша. Копривният молец е малък (18-20 милиметра) сивкаво-кафяв цвят с тъмни напречни вълнообразни линии с червеникавокафяви петна в краищата на предните крила. Появява се в края на пролетта - началото на лятото, до момента, в който се образува яйчникът, и скоро започва да снася яйца - първо по листата, по гладката им страна, след това върху плодовете, също по едно за всеки. За 4-6 седмици една пеперуда снася 180-200 яйца.

Ларвите се излюпват 2-3 седмици след цъфтежа на ранните сортове ябълки и седмица и половина след снасяне на яйца. Копринените молци имат светло розово съединено тяло и тъмнокафява глава. Ако яйцето е било на листото, гъсеница първо се храни с плътта си и едва след това се придвижва към най-близкото бико. Ако се скрие върху кожата на плода, след това веднага го изгризва, прави преместване в семената камера и изяжда семената на семената. Тогава може да излезе навън и да пълзи по съседна ябълка.

Молецът е вреден за дълго време, преди узряването на ябълките. Всяка гъсеница може да повреди 2-3 плода. Повредените ябълки се съхраняват лошо, влошават се.

След поникване от плода гъсениците се пукаят и зимуват вътре в паяжините пашкули под изоставащата кора и в горния почвен слой.

Мерки за контрол

В началото на пролетта, с настъпването на топлите дни, е необходимо да се установят прихващащи колани, където молците обикновено се изкачват, изкачвайки короната. Ловните колани са изработени от мехур, велпапе или обикновена хартия, събрани на няколко слоя с ширина 25-35 см и увити около ствола на дърво на височина 40-50 см. Те се поставят през пролетта с настъпването на топли дни и през периода на подуване на бъбреците. Вредители, събуждащи се от зимен сън, се втурват към короната на едно дърво и се крият по пътя си под ловен колан. Остава на всеки 1-3 дни да се премахват ловните пояси и да се унищожат събраните там вредители.

За улов на пеперуди използвайте стръв от подсладена суроватка, квас, компот от сушени ябълки. Течността за стръв се излива в буркан и се окачва на дърво.

Лечение с инсектициди: първото - през пролетта преди цъфтежа и след цъфтежа с препарата Искра-М от гъсеници: 1 ампула от препарата (5 мл) се разрежда в 5 л вода, полученият разтвор на ра се изразходва на голямо дърво - 2-3 л, на малко - 1-1 , 5 л.

Второто пръскане се извършва с Iskra DE приблизително 30 дни след цъфтежа. Една таблетка от това лекарство (10 g) се разрежда в 10 l вода и изразходва до 5 l на голямо дърво.

Трябва да се има предвид, че химическата обработка, дори при най-умелото им използване, не гарантира пълно унищожаване на молци. Тези мерки трябва да бъдат допълнени от биологични. Неговите естествени врагове - ездачът и трихограмата, които те започнаха изкуствено да размножават и пускат в градини, добре унищожават гъсениците. Трихограмата е малко насекомо, което снася яйце в гъсеница на копривен молец, току-що излязло от яйце, и то умира. За привличане на трихограми в домашни градини и в големи стокови градини е полезно да се засеете дребноцветни нектарониди - горчица, копър, фацелия, растителен копър, магданоз, моркови, рутабага, зеле и др. Тези растения допринасят за неговото размножаване.

Важно е също да се извършват общи селскостопански дейности - събиране и изгаряне на листа, събиране на мърша, изкопаване на почвата.

Масовото унищожаване на гъсеници се улеснява чрез пръскане на ябълковото дърво след образуването на яйчниците с отвара от пелин. Поради факта, че снасянето на яйца и излюпването на гъсениците отнема много време, пръскането трябва да се повтаря на всеки 6-8 дни, така че ларвите, които са се излюпили, да нямат време да нахлуят в яйчниците. Бульонът се приготвя от 700-800 г суха трева, прибрана през предходната година по време на пълния цъфтеж на растенията. Счуква се, напълва се с 10 литра вода и се настоява ден. След това се варят половин час и се филтрират през тензух, сгънат на 4 слоя. Преди да напръскате, бульонът се разрежда 2 пъти с вода. Пръскането винаги се извършва вечер при спокойно време.

Зимен молец

   Уврежда пъпки, пъпки, цветя и листа от култури от ябълки, круши и костилки. Пеперудите от мъжки и женски пол на молец рязко се различават по размер и външен вид. Женската има сивкаво-кафяв цвят, недоразвити крила и подут корем. При мъжете крилата са развити нормално: предните са жълтеникаво-сиви с тъмни напречни ивици, задните са по-светли и без ивици.

Гъсениците са жълтеникаво-зелени с тъмна ивица на гърба и с три бели надлъжни ивици отстрани. Младите гъсеници изгризват отворени пъпки, млади листа, пъпки и цветя. Възрастните гъсеници силно изяждат листата, оставяйки само вени, гризат месото на млади яйчници на играчка ябълково дърво. Молецът зимува във фазата на яйцата, положени върху кората на дърво.

Мерки за контрол

Разхлабване на стволовете на дърветата по време на покълване на гъсеници (юни-юли), което допринася за смъртта на какавидите. Провеждайте междуредово обработване на почвата в началото на есента преди заминаването на пеперудите, копаещи кръгове на стволове.

Пеперудите по време на периода на заминаване (октомври) се хващат, като прилагат хартиени колани с несъхнещо градинско лепило върху дървени стойки, за да се предотврати пълзенето на женските върху короните за полагане. Пеперудите, които се натрупват на колани и яйца, положени от тях, трябва да бъдат унищожени.

По време на периода на изолиране на пъпки дърветата се напръскват с 10% малатион (80 g на 10 l вода). Използва се и инфузия на суха трева от равнец, тютюн и шал.

Пръстен копринен червей

   Нощен кафяво-жълт пеперуда с тъмна напречна ивица на предните крила, достигаща разстояние от 4 сантиметра. Гъсениците й са доста големи - до 5,5 сантиметра, синкаво-сиви на цвят, покрити с меки косми. На гърба е ярка бяла ивица, обградена с две оранжеви, а отстрани са широки сини ивици. Гъсениците зимуват, след като вече са напълно оформени, вътре в черупките на яйцата, които пеперудата снася на тънки издънки под формата на мъничка гривна, състояща се от части, подобни на мъниста - повече от 100 броя.

Гъсениците се появяват от яйцата скоро след отваряне на пъпките, преди цъфтежа и, като се хранят основно през нощта, бързо изяждат младите листа и пъпки. Те могат напълно да оголят дърветата, ако не събират навреме колониите, които подреждат по вилиците на клоните, сплитайки ги гъсто с паяжини.

Мерки за контрол

Колониите на копринената буба се отстраняват, докато не пълзят по клоните. Микробиологичният препарат Ентобактерин се използва срещу тях.

Един от методите за контрол е подрязването на малки клони с яйца на пръстен копринена буба. Бетката се поставя в стъклени буркани, изтегля се с калико и през юли се поставя в градината. Тъмните мишки, които излитат от съединителите, заразяват свежи съединения от яйца на копринена буба.

Комиссурален щит

   Уврежда ябълкови дървета, круши, френско грозде и други култури. През пролетта ларвите на това насекомо се придържат към багажника, бързо растат, покриват се със сиво-кафяв щитовиден щит и изсмукват сок от кората на дървото през цялото лято, причинявайки потискане и отмиране на леторастите и клоните. През есента женските снасят яйцата си под щита и умират. Самите яйца зимуват под щита.

Мерки за контрол

През пролетта старата кора се почиства с метални четки, потопени в разтвор на катранен сапун (50 g) и дървесна пепел (200 g) на 10 l вода.

Пръскане преди пъпката на 0,2-0,4 процента малатион. Многократно пръскане след цъфтежа.

Най-добрата температура за съхранение на крушите е минус 1-2 ° C, относителната влажност е 85-95%. Съхранявайте крушите в кутии и контейнери на 2-4 слоя. Като опаковъчни материали се използват хартия, дървени стърготини, торф.

ЗАЩО ЧЕРВЕНОТО ОСТАВЯ. Огромен брой градинари често наблюдават следната картина: разсад на круша расте на парцел, три години, пет или седем години вече растат и дори забележително плододават, когато изведнъж в много лошо лято листата започват да се оцветяват при крушата. Понякога ситуацията може да се коригира и младото дърво да бъде спасено, а понякога то просто изсъхва и умира до следващата пролет. Какво става? Защо листата на крушата почервеняват и какво да правите с нея? Нека да разберем ... Защо листата на крушата се изчервяват Първата причина: несъвместимост на запасите и мръсотията Това е само най-тъжният и безнадежден случай. В момента не много градинари засаждат крушите сами; повечето хора купуват готови разсад в разсадници. В същото време купуването на некачествен посадъчен материал е по-лесно, отколкото лесно. Факт е, че крушите могат да бъдат присадени на запаси от семена и клонинг. Семенният запас е растение, отглеждано от семе. Най-често за тези цели се използва дива горска круша. Сортов клон се присажда на дивата природа и се получава отличен разсад. В същото време няма значение коя степен е присадена на дива птица - в този случай няма проблеми със съвместимостта. Клонов запас е растение, отглеждано от резници на възрастно дърво. Като "доставчици" на резници, круши, дюля или някои други култури могат да действат. Клоналните подложки имат много предимства: те са заседнали, допринасят за ускоряването на плододаването и разширяването на плодовете, те ви позволяват да отглеждате круши с доста близка поява на подземни води поради повърхностната коренова система. Но не всички клонални запаси и сортове се комбинират помежду си. Най-обидното е, че тази несъвместимост може да се прояви на всяка възраст и по различни начини. Един от характерните му признаци е плуването на кората на мястото на пъпката, приблизително следното: За съжаление, несъвместимостта на шлема и запаса се лекува само чрез изкореняване на старото дърво и замяната му с ново. Тъжно, но вярно. Това, разбира се, не означава, че е невъзможно да се купуват разсад на клонални запаси във всеки случай. Възможно е, а понякога дори и необходимо. Най-добре е това да се прави само в големи разсадници, които използват изпитани запаси. Причината е втората: липса на фосфор Ако забележите, че листата на крушата почервеняват неравномерно, петна, ако долната част на листа първо се зачерви, започвайки от дръжката, ако листата също се извиват навътре, това възмущение най-вероятно е причинено от липса на фосфор. Този проблем се решава с помощта на минерални торове. В началото на следващия сезон (от април до средата на юли) на всеки 2-3 седмици се препоръчва крушата да се пръска с разтвор на амофос. Третата причина: наводнения или подземни води наблизо Крушовите дървета не растат добре при близко появяване на подземни води в наводнените райони. И листата лесно могат да станат червени от излишък на влага. Какво да правим в този случай? Ако крушата е наводнена с топена вода или водата застоя на мястото на засаждане след обилни дъждове, копайте в отводнителните канали, за да източите излишната вода. Ако крушата расте в низина, постоянното замразяване няма да позволи да се развие и да се развие добре, а единственият вариант е да се трансплантира на по-високо място. Четвъртата причина: дълбоко засаждане В статията за правилното засаждане на круша вече споменахме, че това дърво не понася дълбок бразда. При задълбочено засаждане корените са по-склонни да изгният, умират и смъртта на съществуващите корени задължително ще доведе до проблеми с потока на сока и до последствия като зачервяване на листата. По време на засаждането е задължително да се гарантира, че шийката на корена (не ваксината, а мястото, където багажникът отива към корена) е наравно с горния почвен слой. Ако засадите разсад не много отдавна и подозирате, че крушата ви е твърде дълбока, трябва да изкопаете дърво от всички страни и заедно с бучка пръст да го повдигнете до желаната височина. Това, разбира се, не е най-лесната задача, но е възможно. Някои градинари дори са отглеждали седемгодишни дървета. Причина пета: болестта на крушата Най-накрая зачервяването на крушовия лист може да се дължи на дърво заболяване. В този случай обаче листата не стават напълно червени, а се покриват с червени петна (случва се при заболяване като рак на черна круша и някои гъбични заболявания). Разбира се, в болестите по растенията няма нищо радостно, но поне сме свикнали да се справяме с тях. Необходимо е само да определим от какво конкретно се разболя нашата круша и да започнем лечението своевременно, за да не загубим дървото. Желаем ви успех и страхотни реколти!

Понякога растенията изненадват градинаря. Например, в средата на лятото, овошките могат да цъфтят втори път. Защо крушата цъфна втори път?

Ако цветята се появят в самото начало на лятото (през юни), тогава той възниква поради непълното миналогодишно развитие на някои цветни пъпки. По някаква причина този процес не е преминал напълно и завършва едва през пролетта на следващия сезон. В такива случаи късният цъфтеж се отбелязва само на многогодишни клони и може да бъде във всякакви разновидности.

Но по-често причината за многократния цъфтеж е ускореният растеж и развитие на растенията поради ранната и топла пролет, превръщайки се в горещи и слънчеви лета с достатъчно количество влага в почвата. В такива случаи цветята се появяват в средата - края на вегетационния сезон, главно върху силни израстъци на текущия сезон, което е характерно само за ранните култури и сортове. Това се дължи на факта, че изобилието от топлина допринася за ускореното разграничаване на цветните пъпки и те успяват да се образуват през летния период дори на едногодишни издънки. Напълно оформени пъпки цъфтят и затова има такава картина, както на снимка 1, където плодовете на крушата са съседни на цветята. При някои самоплодни сортове, които не изискват кръстосано опрашване, понякога дори се образуват яйчници, като крушата Bryansk beauty (снимка 2), но разбира се, те нямат време да узреят.

По правило вторичният цъфтеж при круши и други овощни култури не е масивен; цъфтят само единични съцветия. Малък брой летни-есенни цветя нито върху бъдещата реколта, нито върху предстоящата зимуване на растенията обикновено не се отразяват, освен ако, разбира се, зимата не е изключително сурова. Но ако е възможно, по-добре е младите дървета предварително да отрежат възникващите съцветия, преди да цъфтят напълно, тъй като дървото губи хранителни вещества за образуването на такива ненавременни цветя.

Само в южните райони се случва някои видове дървета, като кестени, да цъфтят доста силно през есента. Вторичният цъфтеж в такива случаи може да доведе до общо отслабване и дори смърт на растенията през зимата.

Есенното цъфтене на пъпки и цветя в ядливи орлови нокти, което се характеризира с висока зимна издръжливост, може да бъде опасно. Но в условията на средната зона топлото зимно време често е топло, което при някои разновидности провокира преждевременно излизане от спящо състояние. Последвалите студове водят до смъртта на цъфтящи пъпки и съответно намаляване на потенциалния добив. Ето защо, наблюдавайте сами растенията си и ако това явление се повтаря, тогава тези сортове орлови нокти не са подходящи за вашия район и е по-добре да ги замените с по-адаптивни.

Крушата е много полезно плодово дърво, но по-често от другите е засегната от различни заболявания. За да ги победите ефективно, трябва да знаете всички признаци на болестта на крушовите листа и методите на лечение.

По каква причина листата на крушата се зачервяват

До есента на крушата можете да видите червени листа с черни точки. Обикновено са разположени в горната част на дървото. Какво доведе до такива последствия, как да се справим с това и какво заплашва зачервяването на листата на крушата?

Това явление има няколко причини:

Липса на фосфор в растителните тъкани;

Преовлажняване на почвата;

Несъвместимост на запасите и шейона.

Фосфорно гладуване в круша

Ако зачервяването на листата се дължи на липса на фосфор, тогава това не се случва веднага. Заболяването започва от долната страна на листната плоча.

Как да победим глада от фосфор в круша? В началото на пролетта е необходимо растението да се подхранва с фосфор-калиеви торове. По-добре е да комбинирате коренова и листна връхна превръзка. Първото хранене е през април. Продължителността на прилагането на тора е 4 месеца. Последният път, когато трябва да обработите дървото, е в края на юли. След това не трябва да се злоупотребява с торове, тъй като те ще намалят зимната издръжливост на дървото. Честота на обличане: най-малко веднъж на 14 дни.

Накиснете корените на круша

Преовлажняване на почвата възниква поради няколко причини: застой на подземни и дъждовни води, неправилен режим на напояване. В резултат на това дървото страда от липса на кислород в корените, дишането е затруднено, корените се намокрят и зимната издръжливост на растението намалява.

Какво да правим в този случай?   Ако причината за преовлажняване на почвата е била неправилното място за засаждане на разсад, тогава трябва да се трансплантира младо дърво. Изберете сайт с ниско ниво на подземни води. Крушата не понася ниски места, където се натрупва дъждовна вода.

Ако мястото за кацане е избрано правилно, тогава е необходимо да се установи режим на поливане. Едно възрастно дърво се нуждае от умерено поливане през периода на активен растеж. Трябва също да вземете предвид количеството на валежите. При поливане консумацията на вода на едно дърво е до 30 литра.

Какво да дадем при несъвместимост на запасите и шкембето

Нарушаването на правилата за държане и избор на разсад за присаждане води до зачервяване на листата на крушата. В младо дърво не само листата се зачервяват, но на мястото на пъпката се образува плувка. Такива разсад подлежат на замяна.

За запас е необходимо да изберете разсад, т.е. отглеждан от семена. Това дава постоянно висококачествен посадъчен материал. Върху тези разсад добре се развива присадка от всякакъв вид круша. По правило опитни градинари се съветват да дадат шейк за игра с круши.

Защо оранжеви петна се появяват по листата на крушата

Неопитни градинари започват да изпадат в паника, ако по листата на любимо дърво се появят ръждиви петна, наподобяващи капки. Какво се случи с плодовото дърво и защо листата на крушата стана оранжево оцветена?

Тези симптоми предполагат, че растението е засегнато от гъбично заболяване, наречено крушова ръжда. Причината за появата му е популярната сега хвойна, която се отглежда навсякъде. Там зимуват причинителите на болестта, които в началото на пролетта преминават към круша. В началото на вегетационния период страдат крушовите листа, по тях се появяват оранжеви петна. По-късно, в средата на лятото, на гърба на листа се образуват уплътнения, които съдържат гъбични спори. Ако болестта не се лекува, тогава това ще доведе до смъртта на цялото дърво. Ръждата преминава към плодовете и издънките на круша.

Как да лекувате крушовата ръжда

1. Предотвратяването на заболяването е по-лесно от излекуването му. Не забравяйте, че до овощните дървета няма място за хвойна. Растенията, засадени в близост до него, са по-склонни да страдат от гъбични заболявания. Това се отнася не само за круши, но и за сливи, ябълкови дървета.

2. При първите признаци на заболяване повредените листа се отстраняват от дървото, а падналите сухи листа също се събират. Целият боклук се изгаря на място.

3. Най-добрата среда за размножаване на гъбична болест е високата влажност. Затова при поливане се опитват да не попаднат на листата на растението. Листната горната превръзка се провежда вечер при топло и сухо време.

5. Не забравяйте за обработката на хвойна, растяща до овощни дървета. Всички болни издънки, стари игли се отстраняват от него и се извършва пръскане.

Крушовата хлороза: как да се определи и как да се лекува

Появата на жълти петна по листата на круша показва появата на хлороза на дървото. С развитието на болестта листата стават напълно жълти, целият процес започва с върха на крушата. Първо листната плоча губи цвета си, побелява и след това се покрива с жълто-зелени петна, които постепенно пожълтяват. Пренебрегната болест прогресира и листата умират преждевременно.

Хлорозата намалява добива на дървото, тъй като плодовете на крушата не получават необходимото хранене, те стават по-малки и отпадат. Плододаващите пъпки през следващата година не се слагат, което води до загуба на реколтата за повече от една година.

Хлорозата се причинява от недостиг на желязо в почвата, върху която се отглежда растението. За да се спаси дървото, са необходими редица мерки за обогатяване на почвата и растенията с елементи от желязо.

При първите признаци на заболяването е необходимо крушата да се напръска с железен сулфат или други препарати, съдържащи желязо.

Необходимо е също така да се обогати земята под дървото. За целта тя се изкопава и се полива добре с препарати, съдържащи желязо. Препоръчително напояване с топла вода с железен сулфат. За 10 литра вода добавете 100 грама от лекарството.

Друга причина за появата на хлороза върху листата на круша е изобилната горна превръзка на дърво с разтвор на птичи изпадане. Развитието на заболяването възниква поради големия брой токсични вещества и азот, които се съдържат в него. Освен това наводняването през сезона на дъждовете или близо до появата на подземни води може да доведе до хлороза. Дървото не получава кислород в кореновата зона. За подобряване на качеството и състава на почвата ще помогне мулчиране с органична материя.

Ако по долните листа на крушата се появят жълти петна, тогава това показва липса на азотни торове. Трябва да нахраните крушата с урея, в размер на 30-35 грама на кофа вода. Като азотна горна превръзка е хумус, който се въвежда в кореновата зона на дървото.

Листата на крушата пожълтяват между вените? Това се дължи на липсата на цинк. В този случай препаратите от цинков сулфат се напръскват със скорост 25 грама на кофа вода.

Краста по крушовите листа: черни петна и методи за лечение

Това заболяване се проявява с черни петна по листата на крушата, които водят до падане на листния капак на дървото. Крастата е гъбично заболяване. В началото на развитието си листата се покриват със сивкави петна с характерно мазно покритие, по-късно петната почерняват и листата умират. Причинителят на заболяването се намира от долната страна на листа.

Прогресиращо заболяване преминава към млади издънки, което води до тяхната смърт. Кората по клоните се лющи, набъбва и напуква. Яйчниците не се развиват върху засегнатото дърво. Плодовете стават черни и падат. Пулпът става скован в засегнатите области. Коварната болест се крие във факта, че тя засяга не само леторастите, листата и плодовете на крушата, но и цветята. На такива дървета няма яйчник или количеството му е малко.

Патогенът презимува в паднали листа, млади издънки и плодове.

Методи за справяне с краста

Ако на парцела се забележи краста, тогава през есента е необходимо да се съберат всички сухи листа и да се изгорят извън градината. Необходимо е също да се извърши плитко копаене на почвата под дърветата, за да се отървете от останалите спори на гъбичките. В началото на пролетта се обработват почвата и растенията. Трябва да го направите, преди да се отворят пъпките и да започне потокът на сока. Използва се разтвор на нитрофен, който действа не само на крастата, но и на други видове гъбични заболявания.

Заразяването с краста най-често се случва поради сгъстяване на разтоварвания и неумело подрязване. Важно е да не оставите короната на дървото да се сгъсти, да изрежете навреме издънките, които растат вътре.

Добра превенция на крастата е лечението на крушата с течност от Бордо. Броят на третиранията зависи от степента на увреждане на дървото. Първата обработка се извършва преди пъпката, втората - след цъфтежа. Следващите лечения могат да се пропуснат, ако не са наблюдавани огнища преди това.

Важно! След цъфтежа се използва 1% разтвор на течност Бордо, което намалява риска от изгаряне на листата.

Бактериално изгаряне: крушовите листа стават черни и се извиват

Често летните жители са изправени пред заболяване, което е от неразбираем характер, поради което всички методи за борба са неуспешни. Ако горните листа на крушата почернят и след това се извиват, тогава това най-вероятно е бактериално изгаряне. Няма нищо общо със слънчево изгаряне. Неговият причинител са бактериите, които се пренасят с вятъра или птиците.

Признаци за поражение

В началния стадий на заболяването бактериите се заселват върху дръжки, които спират да се развиват, избледняват и падат. След това изгарянето отива до горните листа на дървото, които стават черни и се извиват. Развитието на болестта е бързо, първите признаци може да не са толкова изразени.

Развитието на бактериално изгаряне допринася за влажно, топло време, когато вали, без да понижава температурите. Това води до парников ефект, при който се активират патогени.

Най-често се засягат младите дървета, които все още не са навършили десет години. Това се дължи на техния отслабен имунитет и активен поток от сок. По-старите круши са по-малко податливи на инфекция.

Как да се лекува бактериална изгаряне

За да се предотврати това заболяване е почти невъзможно. Остава само да се повиши имунитетът на младите кацания. За да направите това, използвайте пръскане с течност от Бордо или меден сулфат.

При първите признаци на инфекция с бактериална изгаряне всички засегнати издънки трябва незабавно да бъдат отрязани. Тримерът трябва да бъде добре дезинфекциран.

Изрежете засегнатия изстрел на 20 см повече от мястото на инфекция. Това се дължи на факта, че болестта прогресира вътре в издънката, която очевидно е все още здрава.

Всички отрязани клони трябва да бъдат изгорени извън територията. Резените по дървото трябва да бъдат санирани и напръскани с антибиотици. За тази цел се използва Офлоксацин, който инхибира действието на бактериите. Броят на леченията трябва да бъде най-малко три, които се провеждат с интервал от 10 дни.

За съжаление, не винаги е възможно да се излекува круша от бактериално изгаряне. Често времето се губи и дървото трябва да бъде заменено с ново. Колкото по-рано се появи болестта и започне лечението, толкова по-успешни ще бъдат резултатите.

Градинарите вдигат алармата: при лятна круша листата внезапно почервеняват. Това никога досега не се е случвало и тогава изведнъж има такъв „огън“ в горната част на короната. Какво да правя и какво да правя? За помощ се обърнах към старшия изследовател в Института по овощарство, кандидатът на селскостопанските науки Виталий Васехе.

Зачервяването на листата през есента е естествен процес, свързан с фотосинтезата. Растението, не получавайки нужното количество топлина и светлина, променя цвета на зеленината. Зачервяването през лятото има съвсем различни причини. И дори може да има няколко.

На първо място, зачервяването на листата може да се дължи на липса на фосфор. Да се \u200b\u200bопредели, че зачервяването е причинено именно от дефицит на този елемент е много просто: листът започва да се зачервява от долната страна, започвайки от дръжката, а цялата повърхност постепенно се боядисва. Горната плоча на листата отначало остава зелена, а след това също става червена. За да лекува растение, трябва да се добави фосфор. Сега през есента трябва да се подхожда внимателно към използването на торове. Не забравяйте, че през този период използването на азотни торове е неприемливо, тъй като основната им функция е да стимулират растежа, който през есента само ще навреди на дърветата ни и няма да им позволи да се подготвят за зимата.

Ние прилагаме торове на всеки 2 до 3 седмици, като ги разпределяме равномерно върху изпъкналата зона на короната и ги запълваме на дълбочина от 7 до 20 см. Ако, както често се случва през последните години, времето е сухо и не се предвижда дъжд, площта трябва да бъде обилно напоена. Но тъй като фосфорът е слабо разтворим във вода, най-добрият вариант е да се хранят растенията с амофос. Необходимо е да започнете обработката от април и да продължите до средата на юли, тъй като съвременните фосфорни торове имат фракция азот, което е нежелателно да се използва като горна превръзка през втората половина на лятото.

Втората възможна причина за зачервяването на листата е преовлажняване на почвата, което блокира достъпа на въздух до кореновата система на растението и поради което дишането на корените се нарушава. Причината може да бъде първоначално неуспешен избор на място за засаждане на разсад - низина, площадка с близка поява на подземни води или застоя на вода след дъждове. Ако крушата расте в низина, тогава е по-добре да я трансплантирате на ново място в края на есента. Друго решение на проблема е трансплантация на дърво на хълм или устройство на насипно легло.

Ако влагата в близост до дървото не е критична, водата не застоява за дълго време, тогава, за да източите влагата, например, след обилни валежи, трябва да изкопаете дренажни канали около дървото.

Друга причина, поради която листата могат да станат червени, е несъвместимостта на запаса и шейона. Особено когато става въпрос за разсад върху клонални слаби подложки. За съжаление, днес няма универсална клонална основа на круша, която да е адаптирана към условията на нашата страна и затова може да има физиологична несъвместимост с някои сортове. И може да се прояви във всяка възраст (дори няколко години след засаждането) и в различна степен. Първият звънец на несъвместимост на запасите и шлема е образуването на плувки върху кората отдолу на мястото на пъпката. В резултат на това се получава неправилен метаболизъм и крушовият лист се зачервява. И в бъдеще перспективата не е най-розовата - можете да загубите цялото дърво.

Ако дървото продължава да се показва по този начин, това означава, че трябва да бъде изкоренено и заменено с друго. Най-добрата препоръка: купувайте посадъчен материал от добросъвестни продавачи, когато решите да се съсредоточите върху регионален асортимент, не се колебайте да попитате, когато купувате документи, потвърждаващи качеството на разсада, и се консултирайте със специалист, ако е възможно. Най-често производителите на разсадници използват разсад от круши (растения, отглеждани от семена) като запас, дърветата в този случай се оказват малко по-високи, но ще има много по-малък шанс да срещнат несъвместимост между шкембето и запаса.

Може да доведе до зачервяване на крушата и големи количества вар в засаждането. Решението в тази ситуация ще бъде торене на почвата с органична материя. Според диаметъра на короната, изкопайте канал с размери 20 на 20 см и направете там компост или хумус, след което го покрийте с пръст. Отново подобна операция се извършва най-добре в началото на растителността на растението. Просто не прекалявайте с органиката, за да не изгорите корените на дървото.

Червени петна могат да се появят по листата на крушата и с поражението на нейните листни въшки, от които вредителят изсмуква огромно количество хранителни вещества. Повредените листа се сгъват наполовина по централната вена. На места, където листните въшки се хранят, се образуват удебеления, така наречените жлъчки. Вътре в тези удебеления се развиват колонии от вредители. В резултат на това листата на крушата стават червени или жълти.

Aphid е много плодотворен - може да произвежда от 8 до 15 поколения на сезон. Ето защо, откривайки вредители, не трябва да се колебаете. Смучейки сок от растенията, листната въшка излъчва медна течност, върху която активно се развиват гъбички от сажди, покриващи листа с черно покритие. Такава плака е опасна за растението, тъй като усложнява процесите на фотосинтеза. В резултат на това се получава двойно заразяване. Увреждайки листа и издънки, листните въшки инхибират развитието на растенията, намаляват неговата устойчивост на замръзване и производителност, което в някои случаи води до смъртта на дървото.

Най-бързият и ефективен начин за борба с листните въшки, особено ако лезията е масивна, е химическият. В Беларус са регистрирани доста лекарства за борба с този вредител - Bi-58 Novy, Fastak, Aktara и др. Ако можете да забележите самото начало на заселването на дървесни листни въшки, можете да опитате по-екологични методи за контрол - горчица, инфузии от глухарче и др. чистотин, в който е добавен настърган сапун за пране за лепкавост.

nvt- [имейл защитено]